Советы по макросъемке. Всё о макро и макросъёмке
Объектом макросъемки может быть любой предмет окружающего мира - от снежинки до кончика шариковой ручки. Ничто не может сравниться с возможностью проникнуть в близкий, но совершенно чуждый мир насекомых, рассмотреть их в естественной среде обитания, запечатлеть забавные и драматичные моменты их короткой, но богатой событиями жизни. Отчасти поэтому, отчасти благодаря разнообразию технических решений съемка насекомых на данный момент приобрела наибольшую популярность среди любителей макро.
Традиционно под макрофотографией понимают вид съемки, при котором фотографируемый объект проецируется на светочувствительный элемент (сегодня практически всегда это матрица цифрового фотоаппарата) в натуральную величину, то есть пятимиллиметровый муравей будет отображен на матрице также в размере 5 мм, а мы говорим о масштабе 1:1 или больше (2:1, 4:1 и т. д.).
Макрооптика
Подобные масштабы - смысл и основная задача макрофотографии - могут достигаться несколькими способами: специальными насадками на объективы (макрокольца), макромехами, объективами-перевертышами, а также специализированной оптикой - последнее является далеко не самым дешевым, но наиболее распространенным вариантом.
Макрообъективы подразделяются на нормальные, с фокусным расстоянием 50–60 мм, и длиннофокусные, фокусное расстояние которых начинается от 100 мм. От обычных неспециализированных объективов макрообъектив отличается в первую очередь возможностью проецировать крошечные объекты на матрицу камеры в их натуральную величину и фокусироваться на минимальной дистанции при больших фокусных расстояниях. Помимо этого благодаря особому расположению линз в макрообъективах максимально снижены цветовые и оптические аберрации (искажения), а также есть еще ряд особенностей.
ГРИП, диафрагма и выдержка
Технически любой объектив устроен так, что чем больше масштаб, тем меньше глубина резкости - она же глубина резко изображаемого пространства (ГРИП). Принимая во внимание определенные сложности с фокусировкой при макросъемке - объект не только мал, но зачастую еще и подвижен, - проблема глубины резкости при работе с макро встает особенно остро, ведь здесь критически важно настроить фокус именно на смысловой центр будущей фотографии.
Здесь мы подходим к самой сути. Глубина резкости формируется двумя составляющими - фокусным расстоянием объектива и значениями экспопары. В случае макросъемки фокусное расстояние во время съемки практически не меняется - нередко даже наводка на резкость осуществляется движениями самого объектива. Поэтому в дальнейшем мы этот параметр рассматривать не будем, оперируя только значениями двух параметров - выдержки и диафрагмы, которые определяют экспозицию кадра.
Для начала следует сказать, что размер диафрагмы обратно пропорционален диафрагменному числу - чем меньше сама диафрагма, тем больше диафрагменное число: f/8, f/16, f/32. Главное, что следует запомнить: чем меньше диафрагма (и, следовательно, больше диафрагменное число), тем больше ГРИП, то есть тем большее пространство позади и перед снимаемым объектом остается резким. Но за все нужно платить - закрывая диафрагму, дабы получить большую глубину резкости, мы увеличиваем время, необходимое для экспонирования кадра, поскольку света на светочувствительный элемент через небольшое отверстие сжатой диафрагмы попадает очень мало.
Большие выдержки могут привести к смазанности кадра из-за движения снимаемого объекта или камеры в руках фотографа - так называемой «шевелёнке». В этом случае на помощь приходит штатив, который идеально подходит при съемке статичных объектов. В качестве альтернативы штативу можно использовать выносную вспышку - это позволит зафиксировать значение выдержки искусственно (при режиме приоритета диафрагмы).
Чем больше раскрыта диафрагма, тем больше света воздействует на светочувствительный элемент - и тем меньшее значение выдержки предлагает автоматика фотокамеры. Но и ГРИП в этом случае тоже уменьшается, что, правда, в определенных ситуациях может даже сыграть на руку фотографу.
Художественная работа с кадром
Разговаривая о выборе выдержки и диафрагмы в макросъемке нельзя не отметить тот факт, что работа с глубиной резкости (которая при заданном фокусном расстоянии напрямую зависит от диафрагменного числа) является достаточно сильным по степени выразительности художественным приемом. Таким образом можно отделить объект съемки от фона, который, находясь в отдалении, приобретет приятное размытие. А можно создать живописный эффект объекта, который, подобно акварели, будет постепенно сливаться с задним планом.
Вывод очевиден: режим приоритета диафрагмы наиболее оптимален для работы макрофотографа - именно через этот параметр реализуется художественный замысел. Трудно дать четкие рекомендации относительно правильного выбора диафрагмы. Во многом это зависит от художественных задач, целей фотографа, особенностей композиции. Однако можно сказать, что для реалистичного отображения насекомых в естественных условиях рабочие диафрагмы будут лежать в пределах от f/8 до f/16. Правда, нет правил и без исключений. Достаточно интересные и неожиданные результаты может принести и выбор меньшей диафрагмы.
Если говорить о практической стороне вопроса, то при съемке насекомых при больших значениях диафрагменного числа - f/8, f/11, f/13 и т. д. - ГРИП будет больше и в кадре будет различимо больше деталей. С другой же стороны, интересный эффект может дать работа с открытой диафрагмой при съемке цветов и растений: малая глубина резкости позволяет создать мягкий рисунок, плавную перемену красок, художественно выделить смысловой и композиционный центры.
Считается, что человек способен снять с рук резкий кадр на выдержке, обратно пропорциональной фокусному расстоянию объектива. То есть для макрообъектива 100 мм выдержка должна быть меньше 1/100 секунды. Выбирая диафрагму, соответствующую вашему художественному замыслу, не упускайте из внимания значения выдержки, выводимое на экран фотоаппарата. Если выдержка слишком длинная, кадры получатся смазанными.
Дополнительный свет
Работа в естественном освещении в макрофотографии имеет много сторонников. И их можно понять: свет ложится ровно, краски естественны, нет резких теней, отсутствуют непривлекательные блики. Однако естественного освещения не всегда достаточно для правильного экспонирования кадра, особенно если фотограф работает на закрытой диафрагме с увеличенными выдержками. В таком случае очевидно использование вспышки. С одной стороны вспышка, дополненная рассеивателем, а еще лучше - комбинации из нескольких источников света позволяют создавать световой рисунок, не уступающий естественному освещению. В то же время, к сожалению, такие системы не слишком мобильны и не очень-то удобны при использовании в «полевых работах».
Следует помнить, используя вспышку, что в полуавтоматическом режиме приоритета диафрагмы значение выдержки будет постоянным. Это дает свободу выбора сюжета и позволяет делать резкие кадры, даже если объект подвижен: при заранее выставленной диафрагме вспышка автоматически рассчитает количество света, необходимое для подсветки объекта. Но не стоит забывать, что вспышка рассчитывает количество света, необходимое для освещения только самого объекта съемки; фон же, отстоящий от объекта даже на 10–20 см, в итоге окажется на снимке черным. Именно поэтому хорошо бы располагать еще одним источником света для фона.
Знание законов экспонометрии крайне важно для качественной макрофотографии. Мало получить эти знания в теории, их постоянно необходимо закреплять и отрабатывать на практике. Это длительный процесс, который потребует немалого терпения. Однако труды будут вознаграждены - да и что может сравниться с восторгом и изумлением, когда на тебя сквозь объектив практически осмысленным взглядом огромных фасеточных глаз смотрит страшный и совершенный монстр, которого раньше ты называл просто стрекозой?..
1. Объектив
Есть несколько вариантов хороших решений для оптики, применяемой в макросъёмке. Вы можете использовать удлинительные трубки, макрокольца в сочетании с нормальным объективом. Это даст некоторое увеличение. Вы также можете пользоваться простыми реверсивными кольцами, чтобы развернуть оптику или купить реверсивные кольца с поддержкой автофокусировки.
Самый удобный и гибкий вариант, особенно для новичка в макрофотографии - это покупка специального макрообъектива.
Наиболее популярные модели имеют фокусные расстояния между 90-105mm и имеют коэффициент масштабирования 1:1. Есть также более короткие фокусные расстояния, такие как 50 или 60mm, но они имеют более короткие рабочие расстояния, что означает, что вы должны подобраться очень близко к объекту съемки и рисковать испугать его. Увеличение 1:1 означает, что, когда вы сосредоточены настолько близко, насколько это возможно, ваш объект съёмки будет такой же большой на датчике, как в реальной жизни. Так что, если у вас полнокадровый датчик 36x24 мм, это означает, что любое насекомое, которое вы хотите снимать будет иметь размер примерно 36мм, если вы уместите его в кадре полностью.
Если вы используете камеры с датчиками APS-C или Micro Four Thirds, вы получите ваш объект с увеличением, кратным кроп-фактору вашей камеры. Для APS-C он составит 1,5x (Canon - 1,6х), а для MFT - 2x. Макро-линзы выпускаются большинством крупных брендов, таких как Sigma 105mm, Canon 100mm, Nikon 105mm, Samyang 100mm, Tamron 90mm, Sony 90mm и Tokina 100mm. Они стоят около $400-$1000.
Многие из этих линз имеют стабилизацию изображения, которая является хорошей вещью для макросъёмки, так как это упрощает работу, требуя меньше стабильной фиксации. При таком виде съёмки малейшее движение будет заметно и только стабилизация или очень качественный штатив помогут зафиксировать кадр.
2. Расположение и погода
В макросъёмке наиболее распространено фотографирование жуков и насекомых. Цветы и различные растения также интересны в близком рассмотрении. Макрофотографы чаще всего работают на природе в тёплую погоду. Очень хорошо для макросъёмки подходят ботанические сады.
Лучшее время для съёмки насекомых и жуков - это дни, когда температура воздуха составляет около 17° C или теплее, так как насекомые имеют тенденцию быть более активными, когда тепло на улице. С другой стороны, если вы хороши при обнаружении насекомых, где они отдыхают, то можно делать интересные кадры и в более холодную погоду, но поиск насекомых в своих гнёздах - это не простое занятие. Часто фотографы выходят на охоту рано утром, когда насекомые после ночи только просыпаются и выбираются из своих убежишь. В это время они не слишком активны и их можно легко заставить позировать, а не убегать из кадра.
В пасмурную погоду освещение получается более мягким, чем в солнечную. Это стоит учитывать при планировании съёмки.
3. Вспышка
Если вы снимаете очень маленькие предметы, такие как насекомые, зона резкости будет очень узкой. Она составит несколько миллиметров или около того. Таким образом, вы должны закрыть диафрагму по крайней мере до значения F16, чтобы иметь возможность захватить в зоне резкости всё насекомое.
У вас остаётся потребность в высокой скорости затвора, чтобы сделать резкий снимок, но при малом отверстии диафрагмы света будет не хватать. Это значит, что нужно использовать дополнительный источник света. Вы можете использовать любую вспышку для макросъемки. В большинстве случаев даже встроенная выдвижная вспышка более дешевых зеркалок может работать хорошо, но лучше всего работать со специальным светом, как, например, Meike MK-300.
В некоторых случаях можно обойтись и без вспышки. Если сцена позволяет использовать широко открытую диафрагму или работать с брекетингом фокусировки с последующей сборкой кадра на основе нескольких снимков, то можно обойтись естественным светом.
Не стоит рассчитывать на получение хороших снимков без вспышки. Если вы собираетесь снимать объекты крупным планом, обязательно подсвечивайте их. Насекомых иначе не сфотографировать.
4. Диффузор
Если вы используете вспышку для вашей макрофотографии, применяйте рассеиватель. В качестве диффузора подойдёт любой белый полупрозрачный материал, который вы сможете найти. Расположите его между вспышкой и объектом съёмки и всё готово.
Чем больше источник света, тем более гладкая и мягкая тень на фотографиях. Вот почему огромные софтбоксы очень популярны в портретной фотографии. И именно поэтому вы должны использовать рассеиватель в макросъемках: он делает размер света от вспышки гораздо большим, и, таким образом, свет на фотографиях будет выглядеть менее резким, а цвет выйдет лучше.
Для начала вполне подойдёт белый лист бумаги. Можете вырезать в нём отверстие и продеть сквозь него объектив.
Также вы можете сделать рассеиватель из ткани, который будет крепиться на вспышку и давать мягкий свет.
5. Скорость затвора
В макросъемки вы увидите, что небольшого колебания от ваших рук при удержании камеры будет достаточно, чтобы сделать весь снимок размытым. Объедините это с попыткой сфотографировать насекомое, которое сидит на колеблющемся на ветру растении, и у вас появляется реальная проблема.
Высокая скорость затвора поможет в данном случае. Начинайте с выдержки 1/250 секунды и ускоряйте её, если этого будет недостаточно.
Однако, импульс света очень короткий и он может заморозить кадр даже если выдержка будет не слишком быстрой, например, 1/100 секунды. Суть вспышки заключается в том, что импульс поможет заморозить один момент даже если вы будете трясти камеру.
С коротким фокусным расстоянием на макрообъективе вы можете получить резкий снимок даже при выдержке 1/40 секунды.
Преимущество использования медленной скорости затвора заключается в том, что вы можете избежать черного фона, который часто получается в макро-фотографиях, сделанных со вспышкой. Вместо этого, вы можете получить некоторые цвета на фоне, что делает фотографию немного лучше.
Начинайте с высокой скорости затвора и постепенно замедляйте её, пока фотографии не начнут становиться размытыми.
6. Фокусировка
Прежде всего, вы можете забыть про автофокусировку сразу. Автофокусировка большинства макрообъективов не достаточно быстрая, чтобы не отставать от тряски и движения объекта съёмки при увеличении 1:1. Вам следует отказаться от мысли об автофокусировке с самого начала, и научиться фокусироваться вручную вместо этого.
Во-вторых, забудьте о штативе, если вы работаете с насекомыми. Штатив пригоден только в студийной работе с неподвижными объектами. При работе на улице штативы очень непрактичны в макросъемке.
Для съемки насекомых или цветов на улице вы будете тратить много время на установку штатива, только чтобы обнаружить, что небольшие колебания цветка на ветру делают фото размыты в любом случае. Не говоря уже о том, что любое насекомое улетит или уползёт, пока вы будете устанавливать камеру.
Существуют методы, уменьшающие тряску камеры. Вы можете взять камеру обеими руками и прижать локти к бокам или к ногам, чтобы придать ещё большую стабильность. Затем поверните кольцо фокусировки примерно до значения, где фокус будет оптимальным, но возможно, не точным. Затем внимательно наблюдайте за резкостью изображения и не трогайте кольцо фокусировки. Вместо этого слегка наклоняйтесь вперёд или отстраняйтесь назад. Это позволит сместить область фокусировки. Спустите затвор в нужный момент. Можете работать в режиме серийной съёмки. Малые колебания сместят фокус и один снимок из серии скорее всего будет сфокусирован в нужной области. Но не рассчитывайте на случай, всегда контролируйте результат.
Если вы можете получить один из 5 снимоков в хорошей резкости и нужном месте фокусировки, считайте, что это хороший результат. Рассчитывайте на то, что очень много фотографий будут получаться плохо.
7. Фокальная плоскость
Как я уже упоминалось выше, близкое расстояние фокусировки будет означать чрезвычайно узкую фокальную плоскость. И так как мы не рассчитываем на передовые методы брекетинга фокусировки, которые есть лишь в малом количестве камер, вы увидите, что в макрофотографии можно использовать узкую ГРИП (глубину резко изображаемого пространства) для получения творческого эффекта, подобно портрету при съёмке людей.
Попробуйте найти предметы, которые являются плоскими, и уместить их в фокальной плоскости. Примерами являются маленькие, плоские цветы или бабочки, сфотографированные со стороны, или жуки с довольно плоскими спинами.
В творческой составляющей данного метода съёмки можно фокусироваться на отдельных частях насекомых, чтобы сконцентрировать на них внимание зрителя. Это даёт интересный и эстетический эффект.
8. Угол съёмки
Распространенной ошибкой новичков является фотографирование с удобного ракурса, примерно 45 градусов сверху по отношению к насекомым или цветам. Из-за этого ваша фотография будет выглядеть так же, как и снимки других новичков: она будет скучной.
Попробуйте найти необычные углы обзора, такие как съёмка насекомого сбоку, спереди или снизу. Используйте ваш откидывающийся экран, если вы не хотите ползать по земле. Если насекомое сидит на растении, попробуйте наклониться так, чтобы сделать снимок на фоне неба, это даёт интересный угол и более красивый фон.
9. Увеличение
Многие новички стараются сделать насекомое в кадре как можно крупнее. Они думают, что чем крупнее детали, тем это более сильная макрофотография. Но правда в том, что вы часто можете найти более красивое или интересное фото, если немного отдалитесь. Насекомое при этом может стать мелким, но появится сюжет, добавится фон и атмосфера.
Скорее всего такого плана фото есть у каждого в наборе обоев для рабочего стола, многие знают что это макрофотография, только вот не все умеют сделать хорошее макро, сейчас я постараюсь изложить все про макро просто и понятно.
Суть макро заключается в том, что вы фотографируете с очень близкого расстояния, т.е. вам нужно фотографировать практически впритык. При чём, не важно, у вас мыльница или зеркалка, идея съемки одинакова, только вот на мыльницу макро можно сделать проще и дешевле, в то время как владельцам зеркальных фотиков придется раскошелится на макро объектив, прежде чем они смогут заглянуть в удивительный и неповторимый макромир. Проблема с мыльницей состоит в том, что из-за того что фокусироваться приходится слишком близко, около 2-3 см то в результате на снимке появляется дисторсия и кривизна изображения которые являются расплатой за дешевизну и простоту.
И так по порядку, начнём с самого простого – макро на мыльныцу . Наверняка все владельцы мыльниц, которые хоть немного небезразличны к фотографии, фотографировали или пытались сфотографировать макро на свою мыльничку. Все мыльницы которые сейчас выпускают от самой дешёвой до самой неоправданно дорогой имеют в арсенале режим “макро”. Отличительная особенность этого режима состоит лишь в том, что в этом режиме вы можете фокусироваться очень близко, все остальное как обычно. Сколько я не фотографировал на мыльницы, разных производителей и ценовых категорий, принцип примерно одинаковый:
— выставляем режим “макро”;
— включаем стабилизатор (если он есть);
— полностью убираем цифровой и оптический зум, выставляем низкое ;
— вырубаем автоматическую фокусировку/фокусировку по лицу и т.д., выставляем фокусировку по центру;
— максимально приближаем мыльничку к объекту съемки, зажимаем до половины кнопку съемки, смотрим сфокусировался ли фотоаппарат, здесь важно попасть в фокус, ориентируйтесь на зелёный прямоугольник фокусировки который должен загораться у вас на экране (практически у всех мыльниц, это сигнализирует о том, что объект в фокусе), далее нажимаете кнопку до конца. Если загорелся желтый прямоугольник, значит ваш объект съемки находится либо слишком близко, либо слишком далеко и камера не может сфокусироваться на нём, измените расстояние до объекта и ещё раз сфокусируйтесь пока объект не будет в фокусе (загорится зеленый прямоугольник);
— если кадр получился размытым включите вспышку и повторите заново.
Старайтесь максимально близко фотографировать этим самым вы обеспечите хорошую , что на мыльнице достичь невозможно при других условиях съемки (к примеру, когда вы фотографируете портрет), и в то же время смотрите чтобы ваш объект был в фокусе. Если объект слишком темный или пересвеченный – . Будьте терпеливы и обязательно добьетесь нужных результатов.
Вот собственно и все хитрости, так что не пугайтесь макро, попробуйте, добейтесь желаемого результата и я уверен на 100% вам понравится.
Парочка макро сделанных на разные мыльнички:
Кенон А470
Кенон А480
Кенон А470
Чтобы снять хорошее макро на зеркальную камеру вам понадобится специальный макро объектив. Отличительная особенность этого объектива заключается в том, что вы можете фокусироваться очень близко. Расстояние фокусировки до объекта примерно 0.15-0.20 метра. Обычно это какой-то телевик с фокусным расстоянием 60-100мм (такой как Sigma 70mm, Nikon 60mm VR micro, Nikon 105mm VR micro), качественный макро объектив почти всегда светосильный фикс. Да, и ещё один важный момент, для макрообъектива стабилизатор не нужен, он вас попросту не спасёт если вы прикроете диафрагму, вам нужна вспышка.
Человек, который только что приобрёл макрообъектив похож на школьника на уроке биологии, которому показали как пользоваться микроскопом и ему не терпится рассмотреть всё и вся, познать все тайны микромира. Вот примерно я такой же был, когда впервые взял в руки хороший макро.
Фотографировать макро не сложнее чем или , всё что вам понадобится это немного усидчивости и комплект одежды который вы готовы замазать ползая по сырой земле в поисках неизведанного и прекрасного. Если вы не готовы, в буквальном смысле “ползать по земле”, то я не вижу смысла вам покупать макрообъектив, что прошу заметить не такое уж и дешёвое удовольствие. Итак:
Да, забыл упомянуть одну важную деталь. Чтобы было понятнее приведу пример. Есть два макро объектива: Nikon 60mm f/2.8 micro и Nikon 105mm f/2.8 micro; у первого минимальное расстояние фокусировки 18,5 см у второго 41 см. Так вот, не думайте что первый будет делать более детальное макро, на самом деле за счет разницы в фокусном 60мм и 105мм увеличение у них будет примерно одинаковое, а вот дисторсия и кривизна у 105мм f/2.8 будут значительно меньше, вот так вот.
Опять же, повторюсь, в макро очень важна усидчивость, охотится на всяких букашек это не такое уж и лёгкое задание. Не надейтесь с первого раза получить хороший кадр, вам придётся сделать десятки чтобы выбрать один. Но в итоге вы своего добьетесь!
Nikon D40, 70mm, f/3.2, 1/60, -1.00 eV, ISO 200, вспышка SB-600
Nikon D40, 70mm, f/11, 1/60, 0.00 eV, ISO 200, вспышка SB-600
А вот так фотографируют профессионалы:
В первой статье про макросъемку необходимо дать определение одному из самых популярных жанров фотографии - макросъемке.
Так что же это такое? Почему макросъемка так привлекательна? Почему этот жанр фотографии набирает все большие и большие обороты? На эти вопросы и не только, мы попытаемся ответить в этой статье. Как говорит Википедия - Макросъёмка (от др.-греч. makros - большой, крупный) - вид фото-, кино- или видеосъёмки, особенностью которого является получение изображений объекта в масштабе 1:5-20:1 (то есть 1 см изображения на светочувствительном элементе фотоаппарата соответствует 5-0,05 см объекта), однако чётких границ нет. В доцифровой фотографии макросъёмкой считалось получение увеличенного изображения на негативе. В цифровой фотографии этот критерий малоприменим, поскольку светочувствительная матрица не является носителем информации, в результате практически макросъёмкой считается получение увеличенного изображения приемлемого качества на экране монитора или на отпечатке. Иногда под макросъёмкой понимают возможность фотографировать с близкого расстояния (несколько сантиметров). Такая съёмка не является технически правильной макросъёмкой - из-за большой разницы в расстояниях от разных частей объекта до объектива возникают искажения (дисторсия, кривизна поля изображения). Предельным случаем такой «макросъёмки» является применение объективов типа «рыбий глаз». Говоря человеческим языком, макросъемка - это получение увеличенного или в натуральном размере изображения чего-либо, т.е в масштабе 1:5-20:1 (где 1 см изображения на светочувствительном элементе фотоаппарата соответствует 5-0,05 см объекта).
Фотографы и макро
Макросъемка - тема очень интересная и «загадочная» для любого фотографа, однако далеко не все фотографы снимают макро. Сразу и не скажешь почему так, но давайте разберемся. Что необходимо для макросъемки? Во первых - Объектив . Не всяким китовым объективом можно получить фотографии хорошего качества, хотя в принципе, макросъёмка может быть произведена любым фотоаппаратом. Но следует знать, что конструктивные особенности конкретной модели могут сильно препятствовать этому, поэтому необходимо знать следующие «правила» или наверное их лучше назвать «рекомендации»:
Желательно применять объектив с большим фокусным расстоянием и располагать объект съёмки возможно дальше, во избежании геометрических искажений (они будут минимальны). Возможно совместное применение телеконвертеров и удлинительных колец.
- Человек не дурак, он может найти выход из любой ситуации. Удлинительные кольца, меха. Позволяют использовать для макросъёмки обычные объективы. С их помощью возможно достичь очень больших увеличений (например, 20:1). Минусы такого «выхода» является уменьшение светосилы объектива, понижение его разрешающей способности, диапазон возможной фокусировки при этом смещается с интервала от (бесконечности, несколько метров) в интервал (десятки сантиметров, единицы сантиметров).
- Реверсивные кольца. Позволяют использовать обычные объективы задом наперёд. При этом, в зависимости от объектива, можно получить довольно большое увеличение. Минусами является малая возможная дистанция съёмки, а так же на современных объективах, как правило, это невозможность управления диафрагмой.
- Дополнительная линза перед объективом или специальные насадки для макросъемки . Как правило, это используются в случаях, когда объектив несъёмный. Однако качество изображение ниже, чем в случае применения специализированных объективов: возникают аберрации, увеличивается рассеяние света. Недостатки особенно серьезны у простых однолинзовых насадок. При использовании насадок до 4 крат желательно применять линзы-дублеты, при большей кратности - специализированные многолинзовые насадки.
- Специализированные объективы. Как правило, позволяют вести съёмку в масштабе до 1:1 (или до 1:2), возможно использование автофокуса, возможна фокусировка на всём диапазоне расстояний (наибольшее увеличение достигается при этом на минимальной дистанции до объектива).
Такие объективы в подавляющем большинстве имеют фиксированное фокусное расстояние (наиболее типичные значения 50, 100, 180 мм, возможны вариации - 60, 90, 105, 125, 150 мм), довольно большие значения относительного отверстия (1:2.8-1:3.5).
Современные специализированные макрообъективы разрабатываются таким образом, чтобы оптические искажения при съёмке близко расположенных объектов минимизировались. Во вторых - экспозиционные параметры . От эти параметров зависит в значительной мере зависит качество фотографии. К экспозиционным параметрам относятся:
- освещённость - она должна быть большой или хорошей, называйте как хотите. Запомните главное правило: встроенная фотовспышка, как правило, не слишком полезна, поскольку часто она светит в сторону (из-за параллакса) или её свет загораживается длинным объективом или насадкой!!! То есть, когда фотографируем макро НЕ надо пользоваться вспышкой. Возможно применение специальных круговых вспышек.
- Диафрагма - должна быть малой (для увеличения глубины резко изображаемого пространства, если не преследуются иные цели и объект съёмки не плоский).
- Выдержка - как правило, в результате, должна быть большой, что требует применения штатива или оптической скамьи. В третьих - это опыт самого фотографа. Под опытом понимается умение фотографа «взять» на резкость предмет, другими словами сфокусировать, сделать на нём фокус.
- Наиболее приемлемый способ фокусировки - вручную по фактическому изображению в плоскости плёнки или ПЗС/КМОП-матрицы. Вместо плёнки помещается фокусировочное матовое стекло. В многих цифровых камерах есть возможность рассматривать изображение на встроенном экране самой камеры или на внешних экранах - телевизора или компьютера через видеовыход или USB-порт.
- Зеркальные камеры - просмотр изображения на дополнительном экране (фокусировочное матовое стекло) - результаты не хуже, чем по фактическому изображению.
- Дальномерные камеры - макросъёмка возможна при пересчёте шкалы дальномера. Дальномер работает до определенного предела, редко меньше полуметра, при меньших расстояниях возможно использование лишь как шкальной камеры.
- Камеры с установленными на них простыми объективами, настроенными на гиперфокальное расстояние или пленочные камеры с автоматической фокусировкой - макросъёмка почти невозможна. Но и здесь был найден выход, в этом случае иногда применяется насадочная линза с жёстко прикреплённой к ней на её фокусном расстоянии рамкой, в которую и помещается фотографируемый объект.
- Цифровые камеры с автоматической фокусировкой по изображению - один из самых популярных и точных методов фокусировки. Очень удобны камеры с возможностью выбора точки фокусировки.
Макросъёмка при большом увеличении способна показать на снимке неразличимые невооружённым глазом детали и самые маленькие части предмета, которые наиболее интересны. Макросъемка в современно обществе используется не только фотографами, но и учеными, биологами, физиками, в работе которых необходимо видеть такие мелкие частицы и структуру предмета или части чего либо.
Макросъёмка - одна из непростых областей фотографии. Чаще всего под макросъёмкой понимают съёмку насекомых. И подтверждение этому масса подобных фотоснимков в фоторунете. Но макросъёмка не ограничивается только блошками, а часто является приложением к многим научным исследованиям в областях электроники, медицины и многого другого. Макросъёмка необходима там, где рассматривать объект при помощи микроскопа ещё не имеет смысла, а рассмотреть что-либо невооружённым глазом уже невозможно, хотя макросъёмкой несомненно можно также назвать все съёмки через микроскоп.
Для того, чтобы не делать лишних ошибок при макросъемке, здесь хочу подчеркнуть именно слово "лишних", потому, что полностью избежать ошибок не удастся вовсе, необходимо знать:
основы теории макросъемки
как сделать правильный выбор оборудования (камера, оптика, макроаксессуары)
особенности освещения объекта съемки
экспозиция при макросъемке
методы установки камеры для исключения "шевеленки"
Основы теории макросъемки
Основная задача.
Основная задача макроссъёмки это получение высококачественного изображения требуемого масштаба. Для этого необходимо использовать всю площадь имеющегося светочувствительного материала в используемой для съёмки камере.
Под масштабом подразумевается соотношение натурального размера снимаемого объекта и размера получающегося на носителе (плёнке, матрице).
Под светочувствительным материалом или носителем подразумевается фотопленка или матрица цифровой камеры.
Чёткого разграничения масштабов при макросъёмке нет, но обычно при макросъёмке масштаб находится в пределах 1:5-20:1. В этих соотношениях первая цифра определяет размер изображения получившегося на носителе (пленке, матрице), а вторая размер объекта съемки. Таким образом: 1:5 означает, что 1мм. изображения на носителе соответствует 5 мм. объекта съёмки. Т.е. уменьшение в 5 раз. И 20:1 - наоборот 20мм. изображения на носителе соответствует 1мм. объекта съёмки. Т.е. увеличение в 20 раз по сравнению с оригиналом. В некоторых статьях пишут: "хороший макрообъектив даёт отношение 1:1, которое ещё называют “настоящим” макро". Прочтя это хочется спросить, а 2: 1 разве макро не настоящее? Проще и не уходя в дебри формул можно сказать, что для получения масштаба 1: 1 при съёмке объективом 50мм. нужно обеспечить двойные фокусные расстояния (100 мм.) от объекта до объектива и от объектива до плёнки (матрицы).Сразу хочу ответить на вопрос о размере кадра (носителя). Каков бы он не был, НИКАКОГО влияния на масштаб он НЕ ОКАЗЫВАЕТ! Просто необходимо учитывать, что в кадр размером 24 Х 36 мм. просто физически нельзя поместить в масштабе 1:1 объект с любым линейным размером превышающим 36 мм. Для того, чтобы уйти в "зону увеличений" необходимо отодвигать объектив от плёнки (матрицы) и приближать к объекту.
Съёмочное расстояние, расстояние до объекта, расстояние до изображения
Съемочное расстояние (расстояние до камеры) это расстояние от плоскости пленки, матрицы, (фокальной плоскости) до объекта. Положение плоскости пленки (матрицы) обозначено на верхней части большинства камер знаком “∞".
Съемочное расстояние - R
Расстояние до объекта
Расстояние до изображения
Расстояние до объекта
Расстояние от передней главной точки объектива до объекта
Расстояние от задней главной точки до изображения
Расстояние от задней главной точки объектива до плоскости пленки, когда объектив сфокусирован на объекте с определенного расстояния.
Величина удлинения - r
При объективе, который перемещает весь оптический блок назад и вперед во время фокусировки, величина движения объектива, необходимая для фокусировки объекта на ограниченном расстоянии от положения “бесконечность” фокуса.
Расстояние внутри камеры
Расстояние от переднего края тубуса объектива до плоскости пленки.
Рабочее расстояние
Расстояние от переднего края тубуса объектива до объекта. Это важный фактор, в особенности при съемке крупных планов и фотоувеличениях.
Увеличение изображений
Соотношения между фокусным расстоянием, величиной удлинения (общим удлинением) и увеличением
- f=фокусное расстояние
- r=величина удлинения
- e=интервал главной точки
- R=съемочное расстояние
- y=размер объекта
y"=размер объекта на плоскости пленки. M=увеличение
Соотношение (соотношение длины) между фактическим размером объекта и размером изображения, воспроизведенного на пленке. Макрообъектив с показателем увеличения 1:1 может воспроизводить изображение на пленке такого же размера, как первоначальный объект (в натуральную величину). Увеличение обычно выражается как пропорциональная величина, показывающая размер изображения по сравнению с реальным объектом. (Например, увеличение 1:4 выражается как 0,25Х.) Соотношение между фокусным расстоянием, величиной удлинения (общим удлинением) и увеличением
f=фокусное расстояние
r=величина удлинения
e=интервал главной точки
R=съемочное расстояние
M=увеличение
y=размер объекта
y"=размер объекта на плоскости пленки
или выраженное через увеличение - R=f(M+1)2 /M + e
R=(r+f)2 /r + e или выраженное через увеличение - R=f(M+1)2 /M + e. Когда объектив установлен на бесконечность точка заднего фокуса находится ровно в плоскости плёнки. Как только мы хотим сфокусироваться на какой-нибудь объект находящийся ближе, мы выворачиваем объектив и тем самым отдаляем его от плёнки перемещая точку заднего фокуса вперед к объекту съёмки. Таким образом камера становится "близорукой" и для обеспечения резкого изображения ей необходимо приблизиться к объекту съемки. Если для обеспечения требуемого расстояния между объективом и пленкой выворачивания объектива не хватает, то используем для этого другие средства и приспособления, о чем поговорим позже. Расстояние на которое переместилась точка заднего фокуса называется удлиннением и обозначается r.y" = размер объекта на плоскости пленкиy = размер съёмочного объектаM - увеличение (масштаб) M=y"/y или M=r/f Из вышеуказанных формул следует, что масштаб прямо пропорционален удлиннению и обратно пропорционален фокусному расстоянию объектива.Возьмем к примеру несколько объективов из Никоновской линейки и несколько удлиннений, которые обеспечат нам автофокусные удлиннительные кольца Kenko
| Фокусное расстояние объектива | Кольцо №1 удлиннение 12 мм. | Кольцо №2 удлиннение 20 мм. | Кольцо №3 удлиннение 25 мм. | Кольцо №3 удлиннение 36 мм. | Все три кольца удлиннение 93 мм. | |||||
| Масштаб M | до объекта съемки (мм.) | Масштаб M | до объекта съемки (мм.) | Масштаб M | до объекта съемки (мм.) | Масштаб M | до объекта съемки (мм.) | Масштаб M | до объекта съемки (мм.) | |
| 300 | 0.04 | 8112 | 0.07 | 5120 | 0.08 | 4225 | 0.12 | 3136 | 0.31 | 1661 |
| 200 | 0.06 | 3745 | 0.10 | 2420 | 0.125 | 2025 | 0.18 | 1547 | 0.47 | 923 |
| 100 | 0.12 | 1045 | 0.20 | 720 | 0.25 | 625 | 0.36 | 513 | 0.93 | 401 |
| 85 | 0.14 | 784 | 0.24 | 551 | 0.29 | 484 | 0.42 | 406 | 1.09 | 341 |
| 60 | 0.2 | 432 | 0.33 | 320 | 0.42 | 289 | 0.60 | 256 | 1.55 | 251 |
| 50 | 0.24 | 320 | 0.40 | 245 | 0.50 | 225 | 0.72 | 205 | 1.86 | 219 |
| 24 | 0.5 | 108 | 0.83 | 97 | 1.04 | 96 | 1.50 | 100 | 3.88 | 147 |
* в расчетах не учитывался параметр e=интервал главной точки, т.к. является пренебрежимо малымЭта (таблица 3) приводится для создания представления о величине (e=интервал главной точки выделено красным)
| Таблица 3. Положение Главных фокусов и главных точек в наиболее распространенных фото и кинообъективах | |||||||||
| Наименование объектива | Относи- тельное отвер- стие 1:k | Главное фокусное расстоя- ние f, мм | Вершинные фокусные расстояния | Длина объектива l, мм | Расстояние между главными плоско- стями HH", мм (интервал главной точки) | Рассстояние от вершины до главной точки | Рассто- яние от перед- него фокуса до заднего FF", мм | ||
| переднее v, мм | заднее v", мм | передней t, мм | задней t", мм | ||||||
| "Индустар-10" ("ФЭД") | 1:3,5 | 49,99 | -42,88 | 40,58 | 16,9 | +0,38 | 7,11 | -9,41 | 100,36 |
| "Индустар-22" | 1:3,5 | 52,43 | -41,20 | 43,65 | 18,86 | -1,15 | 11,23 | -8,78 | 103,71 |
| "Индустар-23" | 1:4,5 | 110,61 | -110,44 | 96,52 | 25,4 | +11,14 | 0,17 | -14,09 | 232,36 |
| "Индустар-26м" ("ФЭД") | 1:2,8 | 52,44 | -43,28 | 42,0 | 20,39 | +0,79 | 9,16 | -10,44 | 105,67 |
| "Индустар-50" | 1:3,5 | 52,48 | -41,68 | 43,62 | 18,45 | -1,21 | 10,8 | -8,86 | 103,75 |
| "Индустар-51" | 1:4,5 | 210,48 | -191,26 | 183,73 | 48,1 | +2,13 | 19,22 | -26,75 | 423,09 |
| РО-50 | 1:2,8 | 15,04 | -12,47 | 12,04 | 5,78 | +0,21 | 2,57 | -3,0 | 30,29 |
| РО-51 | 1:2,8 | 20,15 | -16,72 | 16,16 | 7,72 | +0,3 | 3,43 | -3,99 | 40,6 |
| РО-52 | 1:1,4 | 25,00 | -7,86 | 13,01 | 23,98 | -5,15 | 17,14 | -11,99 | 44,85 |
| РО-53 | 1:2 | 34,98 | -10,19 | 22,59 | 28,10 | -9,08 | 24,78 | -12,39 | 60,88 |
| РО-54 | 1:2 | 50,78 | -14,92 | 32,78 | 40,7 | -13,1 | 35,83 | -17,97 | 88,4 |
| "Триар" | 1:2,8 | 12,47 | -10,48 | 9,6 | 4,45 | -0,41 | 1,99 | -2,87 | 24,53 |
| "Юпитер-3" | 1:1,5 | 52,54 | -43,44 | 23,61 | 38,3 | +0,28 | 9,1 | -28,93 | 105,35 |
| "Юпитер-8" | 1:2 | 52,45 | -49,77 | 27,75 | 31,74 | +4,36 | 2,68 | -24,7 | 109,26 |
| "Юпитер-9" | 1:2 | 84,51 | -74,07 | 40,77 | 53,85 | -0,33 | 10,44 | -43,74 | 168,69 |
| "Юпитер-11" | 1:4 | 133,14 | -165,1 | 62,47 | 59,35 | +20,64 | -32,04 | -70,67 | 286,92 |
| "Юпитер-12" | 1:2,8 | 35,74 | -36,68 | 7,80 | 34,35 | +7,35 | -0,94 | -27,94 | 78,83 |
Об экспозиции при макросъемке
Вопрос об экспозиции при съемке на цифровую камеру у большинства фотографов на сегодняшний день не стоит вообще. Почему? Во-первых от того, что результат съемки можно оценить тут-же. Во-вторых потому, что тут-же его можно и подкорректировать. Конечно о потраченой "пленке" никто не думает, так же никто не думает о ресурсе самой камеры, в частности затвора и используемой фотовспышке. А вечного двигателя все еще не изобрели.Совершенно другое дело - съемка на фотопленку. Здесь к вопросу выбора экспозиции нужно подходить весьма тщательно. И при том, что при съемке на Ч/Б или цветной негатив еще кое-что можно подправить при печати снимка, то при съемке слайда, Ч/Б и особенно цветного, экспозиция должна быть однозначно правильной или соответствовать художественному замыслу автора. Слайд, особенно цветной - конечный продукт, исправления в который можно внести только на стадии съемки, пользуясь экспозиционной вилкой.Так какие секреты несет в себе "правильное" экспонирование? Здесь слово правильное стоИт в кавычках. И не зря. Хотя по обшим понятиям, результатом "правильного" экспонирования должно быть получено изображение с проработанными светами, тенями, передним и задним планами (что можно назвать простым репродуцированием, т.е. воспроизведением "как есть"), то имеет право на существование и авторская (замысловая) экспозиция. Например съемка предмета со вспышкой так, что фон остается полностью непроработан.Всем цифрофотографам, пожелавшим снимать макро на слайд () просто необходимо знать, что с увеличением масштаба съемки, достигнутым , светосила используемого для съемки объектива - ЛЮБОГО - макро, микро, обычного, для узкой, широкой пленки, цифрового, любого производителя, любой серии, ПАДАЕТ ПРОПОРЦИОНАЛЬНО УДЛИННЕНИЮ!!!
Выбор носителя изображения
Материал носителя может быть как традиционной фотоплёнкой (негатив, слайд) так и матрицей цифровой фотокамеры. Чему отдать предпочтение? Для получения быстрого и предсказуемого результата это конечно цифровая камера почти любого вида. Плёночный процесс, будь то слайд или негатив более долог, дорог и хлопотен, но если необходим высококачественный результат для демонстрации широкой аудитории на большом экране (конференц-зал), то это только слайд размером 60Х60мм.Не пробовали? Попробуйте. Хотя бы на формате кадра 24Х36 мм. Даже на фотоматериалах 70-х годов прошлого века это выглядело весьма впечатляюще. Особо потрясающее впечатление проецированный слайд производит на тех кто, никогда не видел и пытался судить о качестве фотографий на экране домашнего, офисного, да и профессионального монитора тоже. Про сегодняшние фотоматериалы - вообще разговора нет, качество их просто превосходно. Ни один цифровой проектор не даст лучшего или даже близкого по качеству изображения по сравнению с проектором аналоговым.Многие профессионально работающие в макросъёмке предпочитают по-прежнему средний формат; большая площадь кадра позволяет ошибки кадрирования, получать бОльшие масштабы, возможности бОльшего увеличения конечного изображения с великолепным качеством. Сам слайд является ценным конечным и вполне материальным продуктом позволяющим не только преобразовать себя в цифровой вид, но и проецировать себя на большой экран. И всё это относится не только к макросъёмке. "Цифра" хороша сама по себе. И быстро и качественно (на качественной цифре). Но при больших увеличениях...... все еще не обеспечивается красота и мощь слайда в проекторе. Но на словах это не выразишь, особенно тем, кто не видел хотя бы фотографий большого размера, а все свое и чужое творчество воспринимает исключительно с экрана монитора.
Чем снимать?
Снимать можно всем. Даже мобильным телефоном. Любыми видами камер. Ну разве что пинхолом совсем неудобно. Цифровыми и плёночными, узкого, среднего плёночного формата. Дальномерной, TLR камерой, наводя на резкость при помощи линейки и таблиц или вот такого "слайдера" (справа) выпускавшегося в Советском Союзе. Принцип работы "слайдера" очевиден. Выпускалось и множество других приспособлений для макросъёмки дальномерными камерами. Какие бы приспособления не использовались, точность визирования и наводки на резкость оставляла желать большего.
В наше время, маркетологи продавая пластмассовые цифровые камеры, традиционно называемые в народе мыльницами, как за огромное достоинство выдают "возможность съёмки с расстояния в 2 см." Иногда это "достоинство" даже называют макросъёмкой. Можно было бы привести массу аргументов против названия ЭТОГО макросъёмкой, но я приведу всего один и весьма важный. Снимая с указанного расстояния мало-мальски объёмный объект, нормально осветить его просто невозможно. Т.е. установить световой прибор просто негде. Встроенная в камеру вспышка практически бесполезна. Или размеры источника света будут соизмеримы с размером снимаемого объекта, таким образом этот источник станет точечным, т.е. будет образовывать резкие тени. Я не говорю уже о творческом свете. Но если необходимо сделать качественное "макро", то нет альтернативы зеркальной камере в плане удобства съёмки. При этом есть возможность использовать и цифровые и плёночные камеры с кроп-матрицами и полнокадровые, узкий 35мм. формат и средний формат 60мм. Говоря о пленочном макро, как не покажется странным на первый взгляд, хорошими возможностями в плане удобства съёмки обладают "гармошки" и форматные камеры. Они не столь оперативны как зеркалки, но возможность наводки на резкость по матовому стеклу при съёмке неживой природы или техники не стоит недооценивать.Снимая зеркалкой мы почти всегда (при 100% поле зрения видоискателя) видим в видоискателе то, что получим в кадре. Мы можем тщательно скадрировать объект съёмки, тщательно навестись на резкость, при помощи репетира диафрагмы оценить её глубину, а так же посмотреть и представить себе световой рисунок при помощи моделирующего света. Как результат этих операций мы плавно нажимаем на кнопку спуска, (а если позволяет устройство камеры, то предварительно поднимаем зеркало) никуда не передвигая систему камера-объектив (как необходимо передвигать снимая с "слайдером") делаем снимок избегая возможных ошибок кадрирования, наводки на резкость и вероятной "шевелёнки" от движения и ударов зеркала. Центральные затворы установленные в объективах некоторых камер среднего формата практически устраняют "шевеленку" от экспонирования в связи с весьма малыми массами подвижных частей затвора.
Рис.1 Макромех Pentacon М 42 с переходными кольцами Nikon
Рис.2 Макромех Pentacon М 42 развёрнут.С кольцами Nikon
Рис.3 Макромех Pentacon М 42 с кольцом Nikon(сторона камеры). Фиксирующий винт поворота камеры.
Рис. 4 Макромех Pentacon М 42 с переходным кольцом Nikon (сторона крепления объектива)
Рис. 5 Макромех Pentacon М 42(сторона крепления объектива)
Рис. 6 Макромех Pentacon М 42 (сторона крепления камеры). Предусмотрен поворот камеры
Рис. 7 Макромех Nikon (сторона крепления объектива)
Рис. 8 Макромех Nikon (сторона крепления камеры) Предусмотрен поворот камеры на 90 градусов по и против часовой стрелке с фиксацией.
Рис. 9 Макромех Nikon растянут (сторона объектива)
Рис. 10 Макромех Nikon обладает подвижками: (наклон и смещение)
Рис. 11 Макромех Pentakon под байонет B
Рис. 12 Макромех Pentakon под байонет B
Рис. 13 Кольца удлиннительные M42 с толкателем диафрагмы
Рис. 14
Рис.15
Рис.16
Рис. 17 Ахроматическая линза Olympus
Рис. 18 состоит из двух склеенных просветлённых линз. Оптическая сила 2,5 диоптрии. Исправленные аберрации, практически не ухудшает качества изображения.
Рис. 19 Обычная, "советская" насадочная линза.
Рис. 20 Просветлённая линза. +2 диоптрии.
Самым близким родственником макрообъективу по оптической схеме является объектив от фотоувеличителя. Только установить его на камеру надо наоборот, т.е. сторона обращённая к плёнке в увеличителе, на камере должна быть обращена к снимаемой сцене.
Величина (“увеличение”) макро измеряется отношением размера изображения предмета на негативе к его реальной величине. К примеру, если изображение двухсантиметрового жука на негативе имеет размер 1см, значит, мы имеем дело с макро 1:2.
Хороший макрообъектив даёт отношение 1:1, которое ещё называют “настоящим” макро. При этом величина изображения равна размеру самого предмета. Если же изображение на негативе даже превосходит реальный размер предмета, тогда речь идет уже о “супермакро”, с такими отношениями, как например, 2:1.
Величину увеличения макрообъектива вашего 35-мм плёночного или полноматричного фотоаппарата рассчитать несложно. Для этого необходимо поставить обычную линейку вертикально, сфокусироваться на ней на минимально-возможной дистанции, и посмотреть, сколько её сантиметров (L) попало в кадр. Далее, находим макроотношение вашего объектива по формуле:
К примеру, если в кадр “влезло” целых 24см линейки, то отношение будет 1:10. Нетрудно догадаться, что по высоте в кадр в настоящем макрообъективе 1:1 попадёт всего 2,4см линейки.О чём не следует забывать? Во-первых, зум-объективы дают наибольшее увеличение на максимальном фокусном расстоянии. Во-вторых, формула справедлива только для горизонтального расположения кадра. При вертикальном расположении она примет вид
В-третьих, эта формула справедлива только для 35мм плёночного фотоаппарата. Макроотношение объектива среднеформатного фотоаппарата можно рассчитать по формуле
M = 6.0 / L.Сегодня, когда автозамер экспозиции стал весьма популярен, забывают и просто не замечают того, что объектив имеет свойство постепенно становится менее светосильным при съёмке и фокусировке с близких расстояний. В всех элементов фокусировки объектива, увеличения воздействия фактора 2 раза при увеличении x1/2, и 4 раза при увеличении x1. Иными словами, даже если объектив F-число f/2.8, когда вы сосредоточены на увеличении x1, коэффициент увеличения экспозиции становится равным 4, это означает, два стопа вниз, и таким образом эффективное диафрагменное число становится f/5.6. С другой стороны, в объективе Zoom-Micro, коэффициент увеличения экспозиции всегда еденица, это означает, объектив не становится менее светосильным. В таблице приведены эффективные диафрагменные числа объектива Zoom-Micro по сравнению с другими автофокусными микрообъективами. Хотя, разница в светосиле больше, чем в одну ступень на бесконечности, разница в светосиле становится меньше, примерно 2/3 шага при увеличении x1/3, которое часто используется в макросъёмке. Таким образом, Zoom-объектив Micro неожиданно светосилен в макро диапазоне.
| Крепление | Рабочий отрезок, мм | Диаметр, мм | Размер кадра | Тип |
|---|---|---|---|---|
| Байонет В | 82,1 | ? | 6×6 см | трёхзаходная резьба |
| Байонет Б | 74 | ? | 6×6 см | байонет с накидным кольцом |
| Байонет Mamiya | 56,2 | ? | 6×6 см | байонет |
| Байонет Ц (Зенит-4) | 47,58 | 47 | 24×36 мм | байонет с накидным кольцом |
| Байонет Leica R | 47 | ? | 24×36 мм | байонет |
| Байонет F | 46,5 | 44 | 24×36 мм | трёхлепестковый байонет |
| Olympus OM | 46 | ? | 24×36 мм | трёхлепестковый байонет с замком на объективе |
| Байонет K | 45,5 | ? | 24×36 мм | трёхлепестковый байонет |
| M42×1 | 45,5 | 42 | 24×36 мм | резьба |
| M39×1/45.2 | 45,2 | 39 | 24×36 мм | резьба |
| Байонет А (Sony α) | 44,50 | 49.7 | 24×36 мм | трёхлепестковый байонет |
| Canon EF | 44 | 54 | 24×36 мм | трёхлепестковый байонет |
| Canon EF-S | 44 | 54 | 22,2×14,8 мм | трёхлепестковый байонет |
| Байонет Sigma SA | 44 | 44 | 24×36 мм | байонет |
| Canon R | 42 | 48 | 24×36 мм | накидное кольцо |
| Canon FL | 42 | ? | 24×36 мм | накидное кольцо |
| Canon FD | 42 | ? | 24×36 мм | накидное кольцо |
| Canon FDn | 42 | ? | 24×36 мм | байонет |
| Стандарт 4:3 | 38,67 | 50 | 17,3×13 мм | байонет |
| Байонет Contax-Киев | наружный 34,85 внутренний 31,85 | наружный 49 внутренний 36 | 24×36 мм | наружный и внутренний байонет |
| M39×1/28.8 | 28,8 | 39 | 24×36 мм | резьба |
| Байонет Leica M | 27,8 | ? | 24×36 мм | четырёхлепестковый байонет |
| M39×1/27,5 | 27,5 | 39 | 18×24 мм | резьба |
| Байонет NX | 25,5 | 42 | 23,4×15,6 мм | байонет |
| Micro 4:3 | 20 | 44 | 17,3×13 мм | байонет |
| Байонет E | 18 | 46,1 | 23,4×15,6 мм | байонет |
| Canon EF-M | 18 | 54 | 22,3×14,9 мм | байонет |
| Байонет X | 17,7 | ? | 23,6×15,6 мм | байонет |
| Байонет Nikon 1 | 17 | ? | 13,2×8,8 мм | байонет |
Close Up Exposure / Magnification Tables
These Close Up Exposure / Magnification Tables are for lenses of focal lengths including 50mm ,80mm , 100mm and 135mm . The tables show the exposure factor which needs to be multiplied by the metered exposure to determine the exposure increase when using non-TTL metering cameras or flash. These tables can be used for photographs taken using bellows or extension tubes.
Закрыть экспозиции / увеличение таблицы
Эти Close Up экспозиции / увеличение Столы для объективов с фокусным расстоянием 50 мм в том числе, 80мм, 100мм и 135мм. В таблицах приведены воздействия фактора, который необходимо умножить на дозированного воздействия для определения экспозиции увеличение при использовании не-TTL измерение камеры или вспышки. Эти таблицы могут быть использованы для фотографий, сделанных с помощью мехов или удлиннительных колец.
For lenses of 50mm focal length
| Extension increase (z) | Subject distance (a) | Image distance(a") | Total distance (a+a"=e) | Scale of reproduction (b") | Subject area (f/g) | Exposure factor (v) |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 0 | inf | 50 | inf | different | variable | 1.2 |
| 5 | 550 | 55 | 605 | 0.1 | 240x360 | 1.4 |
| 10 | 300 | 60 | 360 | 0.2 | 120x180 | 1.6 |
| 15 | 217 | 65 | 282 | 0.3 | 80x120 | 1.7 |
| 20 | 175 | 70 | 245 | 0.4 | 60x90 | 2.0 |
| 25 | 150 | 75 | 225 | 0.5 | 48x72 | 2.3 |
| 30 | 133 | 80 | 213 | 0.6 | 40x60 | 2.6 |
| 35 | 121 | 85 | 206 | 0.7 | 34x51 | 2.9 |
| 40 | 113 | 90 | 203 | 0.8 | 30x45 | 3.2 |
| 45 | 106 | 95 | 201 | 0.9 | 27x40 | 3.6 |
| 50 | 100 | 100 | 200 | 1.0 | 24x36 | 4.0 |
| 60 | 92 | 110 | 202 | 1.2 | 20x30 | 4.8 |
| 70 | 86 | 120 | 206 | 1.4 | 17x26 | 5.8 |
| 80 | 81 | 130 | 211 | 1.6 | 15x23 | 6.8 |
| 90 | 78 | 140 | 218 | 1.8 | 13x20 | 7.8 |
| 100 | 75 | 150 | 225 | 2.0 | 12x18 | 9.0 |
| 110 | 73 | 160 | 233 | 2.2 | 11x16 | 10.2 |
| 120 | 71 | 170 | 241 | 2.4 | 10x15 | 11.6 |
| 130 | 69 | 180 | 249 | 2.6 | 9x14 | 13.0 |
| 140 | 68 | 190 | 258 | 2.8 | 9x13 | 14.4 |
| 150 | 67 | 200 | 267 | 3.0 | 8x12 | 16.0 |
| 160 | 66 | 210 | 276 | 3.2 | 8x11 | 17.6 |
| 170 | 65 | 220 | 285 | 3.4 | 8x11 | 19.4 |
| 180 | 64 | 230 | 294 | 3.6 | 7x10 | 21.2 |
| 190 | 63 | 240 | 303 | 3.8 | 6x9 | 23.0 |
| 200 | 63 | 250 | 313 | 4.0 | 6x9 | 25.0 |
| 210 | 62 | 260 | 322 | 4.2 | 6x9 | 27.0 |
| 220 | 61 | 270 | 331 | 4.4 | 5x8 | 29.0 |
For lenses of 80mm focal length
| Extension increase (z) | Subject distance (a) | Image distance(a") | Total distance (a+a"=e) | Scale of reproduction (b") | Subject area (f/g) | Exposure factor (v) |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 0 | inf | 80 | inf | different | variable | 1.0 |
| 5 | 1360 | 85 | 1445 | 00.6 | 392x576 | 1.1 |
| 10 | 720 | 90 | 810 | 0.12 | 192x288 | 1.3 |
| 15 | 507 | 95 | 602 | 0.19 | 127x192 | 1.4 |
| 20 | 400 | 100 | 500 | 0.25 | 96x144 | 1.6 |
| 25 | 336 | 105 | 441 | 0.31 | 77x115 | 1.7 |
| 30 | 294 | 110 | 404 | 0.38 | 64x96 | 1.9 |
| 35 | 263 | 115 | 378 | 0.44 | 55x82 | 2.1 |
| 40 | 240 | 120 | 360 | 0.50 | 48x72 | 2.3 |
| 45 | 222 | 125 | 347 | 0.56 | 43x64 | 2.5 |
| 50 | 208 | 130 | 338 | 0.62 | 38x58 | 2.7 |
| 60 | 186 | 140 | 326 | 0.75 | 32x48 | 3.1 |
| 70 | 171 | 150 | 321 | 0.88 | 27x41 | 3.5 |
| 80 | 160 | 160 | 320 | 1.00 | 24x36 | 4.0 |
| 90 | 151 | 170 | 321 | 1.12 | 21x32 | 4.5 |
| 100 | 144 | 180 | 324 | 1.25 | 19x29 | 5.0 |
| 110 | 138 | 190 | 328 | 1.38 | 17x26 | 5.6 |
| 120 | 133 | 200 | 333 | 1.50 | 16x24 | 6.2 |
| 130 | 129 | 210 | 339 | 1.63 | 15x22 | 6.9 |
| 140 | 126 | 220 | 346 | 1.75 | 14x21 | 7.6 |
| 150 | 123 | 230 | 353 | 1.87 | 13x19 | 8.3 |
| 160 | 120 | 240 | 360 | 2.00 | 12x18 | 9.0 |
| 170 | 118 | 250 | 368 | 2.12 | 11x17 | 9.8 |
| 180 | 116 | 260 | 376 | 2.25 | 11x16 | 10.6 |
| 190 | 114 | 270 | 384 | 2.38 | 10x15 | 11.4 |
| 200 | 112 | 280 | 392 | 2.50 | 10x14 | 12.3 |
| 210 | 110 | 290 | 400 | 2.63 | 9x14 | 13.2 |
| 220 | 109 | 300 | 409 | 2.75 | 9x13 | 14.1 |
For lenses of 100mm focal length
| Extension increase (z) | Subject distance (a) | Image distance(a") | Total distance (a+a"=e) | Scale of reproduction (b") | Subject area (f/g) | Exposure factor (v) |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 0 | inf | 100 | inf | different | variable | 1.0 |
| 5 | 2100 | 105 | 2205 | 0.05 | 480x720 | 1.1 |
| 10 | 1100 | 110 | 1210 | 0.10 | 240x360 | 1.2 |
| 15 | 767 | 115 | 882 | 0.15 | 160x240 | 1.3 |
| 20 | 600 | 120 | 720 | 0.20 | 120x180 | 1.4 |
| 25 | 500 | 125 | 625 | 0.25 | 96x144 | 1.6 |
| 30 | 433 | 130 | 563 | 0.30 | 80x120 | 1.7 |
| 35 | 386 | 135 | 521 | 0.35 | 69x103 | 1.8 |
| 40 | 350 | 140 | 490 | 0.40 | 60x90 | 2.0 |
| 45 | 322 | 145 | 467 | 0.45 | 53x80 | 2.1 |
| 50 | 300 | 150 | 450 | 0.50 | 48x72 | 2.3 |
| 60 | 267 | 160 | 427 | 0.60 | 40x60 | 2.6 |
| 70 | 243 | 170 | 413 | 0.70 | 34x51 | 2.9 |
| 80 | 225 | 180 | 405 | 0.80 | 30x45 | 3.2 |
| 90 | 211 | 190 | 401 | 0.90 | 27x40 | 3.6 |
| 100 | 200 | 200 | 400 | 1.00 | 24x36 | 4.0 |
| 110 | 191 | 210 | 401 | 1.10 | 22x33 | 4.4 |
| 120 | 183 | 220 | 403 | 1.20 | 20x30 | 4.8 |
| 130 | 177 | 230 | 407 | 1.30 | 18x27 | 5.3 |
| 140 | 171 | 240 | 411 | 1.40 | 17x26 | 5.8 |
| 150 | 167 | 250 | 417 | 1.50 | 16x24 | 6.3 |
| 160 | 163 | 260 | 423 | 1.60 | 15x23 | 6.8 |
| 170 | 159 | 270 | 429 | 1.70 | 14x21 | 7.3 |
| 180 | 156 | 280 | 436 | 1.80 | 13x20 | 7.8 |
| 190 | 153 | 290 | 443 | 1.90 | 13x19 | 8.4 |
| 200 | 150 | 300 | 450 | 2.00 | 12x18 | 9.0 |
| 210 | 148 | 310 | 458 | 2.10 | 11x17 | 9.6 |
| 220 | 145 | 320 | 465 | 2.20 | 11x16 | 10.2 |
For lenses of 135mm focal length
| Extension increase (z) | Subject distance (a) | Image distance(a") | Total distance (a+a"=e) | Scale of reproduction (b") | Subject area (f/g) | Exposure factor (v) |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 0 | inf | 135 | inf | different | variable | 1.0 |
| 5 | 3780 | 140 | 3920 | 0.04 | 600x900 | 1.1 |
| 10 | 1958 | 145 | 2103 | 0.07 | 343x514 | 1.2 |
| 15 | 1350 | 150 | 1500 | 0.11 | 218x327 | 1.2 |
| 20 | 1046 | 155 | 1201 | 0.15 | 160x240 | 1.3 |
| 25 | 864 | 160 | 1024 | 0.19 | 126x289 | 1.4 |
| 30 | 742 | 165 | 908 | 0.22 | 109x164 | 1.5 |
| 35 | 656 | 170 | 826 | 0.26 | 92x138 | 1.6 |
| 40 | 591 | 175 | 766 | 0.30 | 80x120 | 1.7 |
| 45 | 540 | 180 | 720 | 0.33 | 73x109 | 1.8 |
| 50 | 500 | 185 | 685 | 0.37 | 65x97 | 1.9 |
| 60 | 439 | 195 | 634 | 0.44 | 55x82 | 2.1 |
| 70 | 395 | 205 | 600 | 0.52 | 46x69 | 2.3 |
| 80 | 363 | 215 | 578 | 0.59 | 41x61 | 2.5 |
| 90 | 338 | 225 | 563 | 0.67 | 36x54 | 2.8 |
| 100 | 317 | 235 | 552 | 0.74 | 32x49 | 3.0 |
| 110 | 301 | 245 | 546 | 0.82 | 29x44 | 3.3 |
| 120 | 287 | 255 | 542 | 0.89 | 27x40 | 3.6 |
| 130 | 275 | 265 | 540 | 0.96 | 25x38 | 3.9 |
| 140 | 265 | 275 | 540 | 1.04 | 23x35 | 4.2 |
| 150 | 257 | 285 | 542 | 1.11 | 21x32 | 4.5 |
| 160 | 249 | 295 | 544 | 1.18 | 20x30 | 4.8 |
| 170 | 242 | 305 | 547 | 1.26 | 19x29 | 5.1 |
| 180 | 236 | 315 | 551 | 1.33 | 18x27 | 5.4 |
| 190 | 231 | 325 | 556 | 1.41 | 17x26 | 5.8 |
| 200 | 226 | 335 | 561 | 1.48 | 16x25 | 6.2 |
| 210 | 222 | 345 | 567 | 1.56 | 15x23 | 6.5 |
| 220 | 218 | 355 | 573 | 1.63 | 15x22 | 6.9 |
Насадочные линзы на обычный объектив – простое средство уменьшения минимальной дальности фокусировки (МДФ). Не снижают светосилу, но вносят искажения и снижают резкость, особенно не просветленные: оптическая схема объектива проектируется для коррекции всяких искажений без учета каких-либо дополнений, которые будет накручивать фотограф. Системы насадочных линз (второй перевернутый объектив) используются для получения масштаба больше 1:1. Объектив имеет хорошо просветленные линзы и вносит меньшие искажения. Главное – правильный подбор пары объективов. Второй должен быть светосильным во избежание виньетирования. Первый должен иметь бoльшее фокусное расстояние f1, иначе теряется смысл в использовании такой системы, т.к. при установке объективов на бесконечность получаемое увеличение G=f1/f2. Если же, например, на объективе Canon 100/2,8 macro (f1=100 мм, на МДФ его f1 становится меньше) установить масштаб 1:1 и к нему прикрутить Гелиос-44 (f2=58 мм), получим масштаб примерно 3:1. Для соединения двух объективов сейчас продаются переходники. Самоделкины сооружают и сложные оптические системы. Пример – комплекс энтомолога А. Бенедиктова из МГУ, который к компакту изготовил насадку, состоящую из Гелиоса, телеконвертера и окуляра микроскопа. Надо помнить, что любое дополнительное стекло ухудшает начальные характеристики разрешения и контрастности. Главный недостаток – малая светосила системы, т.к. передней становится линза малого размера. Для компактов с их небольшими линзами подходит хорошо. Перевернутый объектив – простое решение для увеличения масштаба без ухудшения (и даже улучшения) качества, но очень трудно реализуемо сохранение функций управления через электрические контакты между камерой и объективом. Удлинительные кольца, меха не вносят искажений и не снижают разрешающую способность, но снижают светосилу. Малоэффективны для длиннофокусных объективов, т.к. для получения масштаба 1:1 нужен набор колец длиной, равной ФР. Для изменения масштаба необходимо каждый раз менять кольца. Мех громоздкий, но позволяет регулировать масштаб. Телеконвертер используется сравнительно редко. Увеличивает фокусное расстояние объектива – при той же дистанции съемки получаем больший масштаб. Минусы – ухудшение разрешения и уменьшение светосилы объектива. Макрообъектив – лучший вариант, как недостаток отмечают только стоимость. Не путать с псевдомакрообъективами, имеющими малую МДФ. Макрообъектив имеет повышенные четкость и контрастность, лучшее качество именно на малых дальностях, его передняя линза не выдвигается при фокусировке. Может использоваться и с макрокольцами, и с насадками для еще большего увеличения масштаба. Некоторые модели пригодны только для макросъемки (не фокусируются на бесконечность).
