Охота на слонов в центральной африке. Сколько стоит убить животное в африканской саванне

Предприниматель Александр Махин по духу — заядлый путешественник. Если его нет дома в Новочеркасске, значит, он охотится на антилоп в Намибии, или поджидает в засидке пуму в Аргентине, а может, ловит щук в дельте Волги… Недавно он вернулся из южноафриканской страны Ботсваны с весьма экзотической охоты — за слонами.

— В Африку на охоту за слонами меня позвал товарищ, и я не стал отказываться. Хотя считаю эту охоту не сложным делом и в ней участвовал исключительно с фотоаппаратом .

«СП»: — Не сложная — потому что мишень крупная, и трудно промахнуться?

— И поэтому тоже. Но хотя слоны огромны и их много, все равно имеются свои сложности. Основная задача — найти, так называемого, трофейного слона, то есть с крупными бивнями, фунтов эдак на 60. И для этого нужно очень потрудиться.

«СП»: — Слоны водятся во многих странах Африки, почему вы выбрали именно Ботсвану?

— Мы выбрали самую дикую страну, край пампас. Хотелось увидеть природу в первозданном виде. Там до сих пор строят хижины из коровьего навоза, но водится много-много животных. Я нигде еще не видел такого разнообразия представителей дикой природы. Одних слонов, по статистике — 240 тысяч. Популяция полностью сохранена. Именно сохранена, поскольку слонов тщательно охраняют от отстрела. Практически вся страна — национальный парк, заповедник.

«СП»: — Как же охотиться?

— Для охоты оставлена небольшая территория — концессия, где отстрел все-таки разрешен в очень строгих границах. Аборигены и заезжие охотники закон чтят: еще бы — выстрел без лицензии это прямой путь в тюрьму до конца жизни.

«СП»: — Что самое удивительное в тех краях?

— Считается, что Калахари — это пустыня. Но она очень живая, там все движется, растет, бегает… Жизнь всему дает главная река страны Окованго. Переводится как «река, не нашедшая моря». И, действительно, Окованго впадает в… пустыню Калахари, образуя обширную дельту — с бегемотами и крокодилами. Красотища неописуемая .

«СП»: — А что не понравилось?

— Поскольку сам я охотился только с фотоаппаратом, мне понравилось все. А вот моему товарищу-охотнику не понравилось, что при таком многообразии животного мира разрешено охотиться только на слона да на антилопу. Хотя вокруг бегало множество гиен, и львы часто рычали невдалеке. Но лицензий на их отстрел не продавали. Вообще охотничье хозяйство в Ботсване находится в довольно жестких тисках — животных очень много, видит око да зуб неймет. Закон мы, разумеется, не нарушали.

«СП»: — Каковы в пустыне бытовые условия? Жили тоже в хижинах из навоза?

— Мы располагались в лагере в палатках со всеми удобствами — с горячей водой и замечательной кухней. Впервые за время своих странствий встретил такой «пятизвездочный» полевой лагерь.

«СП»: — Местная кухня радовала?

— Кухня была обычная — европейская. Местная же очень скудна и в основном состояла из того, что выращивают аборигены — маиса. Были еще молочные продукты от домашних коз и коров .

«СП»: — Насколько опасно подобное времяпрепровождение?

— По статистике, каждый год шесть охотников за слоновой костью погибают. Опасность состоит в том, что охотятся в густых зарослях буша, и нужно подпустить великана поближе и с подветренной стороны до 40 метров, чтобы видеть убойные части тела слона. Но если рядом, не дай Бог, окажется самка с детенышем, а ты ее не заметил, то пиши пропало. Она не испугается даже выстрелов.

С нами все время был представитель закона из общины, которой принадлежит та земля. В ее обязанности входило наблюдать, чтобы мы не нарушали границы территории и условия лицензии. Все мясо убитого животного уходило племени. Охотники забирают лишь бивни или рога. Если уложил антилопу — можно взять еще одну заднюю ногу и вырезку со спины, остальное тоже достается общине. Это для них большое подспорье, поскольку самим охотиться запрещено. А убитый слон — это тонн шесть мяса!

«СП»: — И куда им столько — сразу не съешь, а холодильников в пустыне нет?

— О, на этот счет у них имеется прекрасное блюдо — гейм-билтон. Режут мясо тонкими полосками, подсаливают, добавляют специи, высушивают — а воздух там очень сухой — за сутки высыхает, потом складируют. Жуют они это блюдо постоянно.

«СП»: — А сами пробовали?

— Конечно! Меня угостили, и очень понравилось.

«СП»: — Понравилось ли вам местное население?

— Люди понравились, хотя есть одна особенность: 45 процентов больны или носители СПИДа. Впрочем, у них такой медицинский сервис, что толком никто не знает, сколько больных на самом деле. Впрочем, подобная ситуация во многих странах Африки.

«СП»: — Такие беспорядочные связи?

— Просто у них нет понятия семьи. Все зависит от коров. Есть стадо коров — мужчина муж и царь. Сколько жен может прокормить, столько и берет в жены. Есть загон с коровами, а вокруг хижины, в каждой — его жена с детьми. Если коровы погибли — женщины идут к другому мужу. Но население растет. Посмотришь — счастливы, поют, танцуют и очень довольны жизнью… Хотя по нашим меркам — голодранцы. Хорошо и молодо выглядят, многие имеют изумительно белые и крепкие зубы. Но мне показалось, что аборигены ленивы. Земли много, все растет — могли бы культивировать все что угодно, помимо маиса. Да и хижины могли бы построить прочнее. Но, увы, никому не надо.

«СП»: — Наверное, нет необходимости — и так тепло?

— Отнюдь. По ночам было очень холодно — до 0 градусов. А днем изнывали от жары.

«СП»: — Самый опасный случай?

— Шли по следу, вышли на берег реки, чистая, изумрудная трава, бегемоты в стороне плавают. Был разгар дня, жарко, пыль… Я обрадовался, поворачиваюсь к проводнику: можно нырнуть? Отвечает: «Можно, если не хочешь дожить до вечера», — и показывает фото четырехметрового крокодила, который вытаскивает тушу буйвола с тонну весом.

«СП»: — Что привезли с собой из трофеев?

— Пока ничего. Там существует такой порядок: трофей можно вывести лишь спустя год. Его забирают сразу, обрабатывают, и в течение года он лежит в карантине. Потом упаковывают и передают экспедиционной службе .

«СП»: — За все это надо платить?

— Нет, все включено. Перед тем, как отправляться в путешествие, приобретаешь лицензию, сейчас она на слона стоит около 50 тысяч долларов, еще тысяч 30 платишь за организацию самой охоты — обслуживание, проживание в лагере, услуги профессионального проводника. Приобретать путевку можно только на 12 дней, и если ты уже на следующий день добыл свой трофей, все равно оплачиваешь все дни .

«СП»: — Ваши ближайшие планы?

— Собираюсь в горы, на Кавказ. Да, там я уже был, охотился на дагестанского и кубанского тура. Считаю, что охота на них одна из самых тяжелых. Где ни бываю, не меняю мнения, что у нас в России самая замечательная природа, по которой уже через 10 дней в любой точке земного шара начинаю тосковать. Мечтаю съездить на Маныч, половить рыбу из-подо льда .

На снимках: Ботсвана в фотоприцеле россиянина.

Справка «СП»:

Республика Ботсвана — государство в Южной Африке. До 1966 — британский протекторат Бечуаналенд. Граничит на юге с ЮАР, на западе и севере с Намибией, на северо-востоке с Замбией, на востоке с Зимбабве. Население 1,6 млн. чел. Средняя плотность населения 2,65 чел. на кв. км. Естественный прирост 0,18%. Нац. состав: тсвана — более 80%, шона — более 10%. В Калахари — бушмены, готтентоты. Офиц. языки: английский, тсвана.

Более 70% — приверженцы местных традиционных религий, остальные — христиане-кальвинисты, бахаисты, мусульмане, индусы. Городское население 50%.

Столица — Габороне (186 тыс. жит.), занимает территорию обширной пологой бессточной впадины Калахари. Рельеф равнинный. Для рельефа большей части страны характерны пологие песчаные дюны и барханы высотой от 4−5 м на юге до 30 м на севере. Климат тропический, на крайнем юге — субтропический, с резко выраженными чертами континентальности. Большую часть страны занимают опустыненные древесно-кустарниковые саванны.

30 августа 1973 года в Кении полностью запретили охоту на слонов — из-за добычи слоновой кости их становилось все меньше. сайт вспоминает драматическую историю сосуществования людей и этих великанов.

Уничтожив мамонтов, люди принялись за слонов. Бивни африканского слона — так называемая слоновая кость — издавна ценились на вес золота. До появления в Африке белого человека слонов добывали немного, поскольку охота на них была очень трудна и опасна. С приходом европейцев, вооруженных мощными ружьями, развернулась настоящая бойня. Слоновая кость приносила баснословные доходы. Из нее делали обложки для книг, ювелирные изделия, вырезали статуэтки религиозного или жанрового характера. Даже Александр Сергеевич Пушкин упоминает слоновую кость в своей «Сказке о царе Салтане»:

Царь недолго собирался:
В тот же вечер обвенчался.
Царь Салтан за пир честной
Сел с царицей молодой;
А потом честные гости
На кровать слоновой кости
Положили молодых
И оставили одних.

Трон Ивана Грозного целиком покрыт резными пластинками из слоновой кости

Кстати, о царях: трон Ивана Грозного целиком покрыт резными пластинками из слоновой кости. Он был сделан в 1547 году. А может быть, и раньше: предполагается, что его в Москву привезла Софья Палеолог — вторая жена Ивана III и племянница последнего византийского императора.

Трон Ивана Грозного

В конце XIX века и вплоть до 30-х годов XX века из Африки ежегодно вывозились бивни более чем от 40 тыс. слонов. К 1880 году, когда торговля слоновой костью достигла максимума, ежегодно от рук охотников погибало 60 — 70 тыс. животных. В 20-х годах XX века во всем мире ежегодно использовали для различных поделок около 600 тыс. кг слоновой кости. Еще в 1925 году в Германии насчитывалось свыше 2200 человек, считавших обработку слоновой кости своим основным занятием. Конечно, такое масштабное уничтожение не могло не сказаться на популяции этих уникальных животных.

В 1933 году в Лондоне была заключена конвенция по охране фауны Африки. На значительных территориях была полностью прекращена промысловая добыча слонов, для охраны животных была создана сеть национальных парков. Позже, в 1965 — 1968 годах, была подготовлена новая, всеобъемлющая Африканская конвенция по охране природы и природных ресурсов, подписанная 38 африканскими государствами и вступившая в силу в июле 1969 года.

В конце XIX века ежегодно от рук охотников погибало 60 — 70 тыс. слонов

Снижение интенсивности добычи слонов в 1930 — 1950 годах наряду с созданием крупных национальных парков и резерватов положительно сказалось на численности животных. В некоторых районах, где слонов считали исчезнувшими, они появились вновь. К тому же в 1940-х годах благодаря развитию производства пластмасс спрос на слоновую кость заметно упал.

Аборигены со слоновьими клыками. Дар-эс-Салам, около 1900 года

Однако в 70-е годы прошлого века на фоне мирового нефтяного кризиса он снова резко вырос. При цене в десятки долларов за фунт слонового бивня один убитый слон приносил куда больше денег, чем годы тяжелого крестьянского труда. Как следствие, браконьерство приняло широкие масштабы. С 1970 по 1980 год численность африканских слонов сократилась с 1,2 млн до 550 тыс. На сленге браконьерсов слонов стали называть «ходячими сейфами», а автомат Калашникова — «чековой книжкой».

В 1973 году была заключена Конвенция о международной торговле исчезающими видами фауны и флоры (СИТЕС). В приложении 1 этого договора перечислены виды, экспорт и импорт которых, а также их частей и изготовленной из них продукции запрещен. В 1989 году в него был внесен африканский слон. В этом же году в Кении, где за предшествующие 10 лет численность слонов сократилась впятеро, был устроен гигантский костер, в котором было уничтожено две с половиной тысячи конфискованных бивней на сумму в $3 млн.

Однако положение обострилось в 1997 году, после того как конференция участников СИТЕС в Хараре приняла драматическое решение разрешить поставку в Японию 59 т слоновых бивней из Намибии, Зимбабве, Ботсваны. Немедленно в этих странах было обнаружено множество трупов слонов с вырубленными бивнями. Расчет был сделан на то, что ни один эксперт не сможет отличить бивень слона, убитого браконьерами, от бивня слона, отстреленного по квоте.

Туши 22 слонов, убитых браконьерами с вертолета. Национальный парк Гарамба, Демократическая Республика Конго

Борьба с браконьерством приняла ожесточенный характер. В Зимбабве, например, за убийство слона и сегодня грозит 15 лет тюрьмы, а в некоторых странах рейнджерам, встретившим в саванне вооруженных браконьеров, разрешено без предупреждения открывать огонь.

В Зимбабве за убийство слона грозит 15 лет тюрьмы

Слоны приветствуют друг друга

Однако численности слонов угрожают не только браконьеры, но и хозяйственная деятельность человека. Все больше и больше территорий занимаются под хозяйственные нужды, передвижение животных ограничивается только территорией национальных парков. Если в естественных условиях для пропитания одного взрослого слона требуется растительность с площади около 5 кв. км, то в условиях национальных парков на одного слона приходится всего 1 кв. км. Травяной покров не успевает восстанавливаться. Нередко чтобы добраться до верхних веток, слоны валят деревья, сдирают кору со стволов. Там, где лесная растительность деградирует, быстро развиваются заросли колючего кустарника либо злаковые степи, совершенно не пригодные для лесных животных, да и для самих слонов.

Все это диктует необходимость сокращения численности слонов и проведения их плановых отстрелов. Так что охота на слонов существует и сегодня, в виде браконьерства и лицензионного отстрела.

Охота на слона , представителя так называемой «большой четверки», требует особых навыков и терпения. Основная сложность заключается в том, что охотнику необходимо отыскать слона с самыми большими бивнями среди стада. В Африке даже существует закон, согласно которому запрещается вывозить из страны бивни весом менее 5 кг. Также местными властями предусмотрены штрафные санкции за убийство самки, а подстрелить самку можно и случайно. Поэтому выследить трофейного слона бывает непросто.

Сложности представляет и темперамент слонов, ведь они могут пойти в атаку. Особую опасность представляет самка с детенышем – ее не останавливает даже шум выстрелов из ружья. Поэтому охота на слонов считается одной из самых опасных.

Слонов можно встретить во многих африканских странах, меккой охоты на слонов считается Ботсвана. В этой стране сохранилась первозданная природа и обитает большая часть представителей африканской фауны. Практически вся Ботсвана является национальным парком. Однако территория для охоты ограничена, и отстрел слонов может осуществляться только в сопровождении наблюдателей, которые следят за тем, чтобы охотник не нарушал правил и соблюдал условия лицензии.

Охота на слонов всегда была, есть и будет одним из самых опасных занятий человека-охотника в мире! Мест, где она еще осталась, не так уж много. Мне удалось наблюдать несколько таких охот в Африке, в Северном Камеруне. Почти месяц, как натуралист и фотограф, провел я в лагере профессиональных охотников на крупных диких животных.

В этом мирке все осталось как и раньше, в ХIХ веке: белые охотники-профи, живущие ради охоты, богатые клиенты, мечтающие о сумасшедших трофеях, само оружие, африканцы-носильщики и следопыты-трекеры, экипированные в военные лохмотья, бесконечные сафари, выслеживание зверья по лесам и саваннам, ночные бдения на привадах, азарт, погоня, стрельба и т. д. Наша охотничья зона (арендуемая у правительства Камеруна) находится недалеко от Национального парка Бенуэ, в верховьях одноименной реки. Это плоскогорья, севернее гор Адамава, покрытые высокотравной саванной и сухими редкостойными лесами. Все это густо насыщено различным зверьем, которое мы и выслеживаем. Слоны - одни из главных наших объектов.

ПОД СЕНЬЮ ТРОПИКОВ
…Ранним утром, погрузившись на джип, мы едем на одно из первых моих сафари. Я сижу на мягком сиденье, за кабиной водителя. Передо мною на решетке кабины висят три карабина, рядом сидит охотник-профи Сева, а сзади стоят два следопыта-африканца. Мы двигаемся среди редколесий, в обрамлении листвы и беспредельных «разливов» слоновьей травы. Вот следопыты показывают мне: «Смотри, смотри, элефант». Слоны! Но где же они? Передо мною зеленая стена леса, и даже в оптику ничего не видно. Потом вижу: над лесом поднимаются клубы пыли. Эта пыль от стада слонов. Сева заряжает слоновий «зверобой», трекеры уже двигаются в том направлении - идем тропить великанов. Догоняю следопыта и обгоняю его, чтобы не заслонял простор и перспективу. Впереди, под деревьями, ворочается огромное стадо в 30 или 40 слонов. Слышен треск ломаемых стволов деревьев и шелест травы. Мне в оптику видно, как слоны поднимают хоботы, захватывают ветки с листьями и отправляют их в рот. У некоторых самцов видны отличные бивни. Здесь много малышей, они толкутся и путаются под ногами у гигантов. Несмотря на то что мы прячемся за стволами, слоны нас увидели, самцы звучно и тревожно затрубили. Мы встали. Элефанты повернулись и… пошли на нас! Впереди огромный самец. Он поднял голову, пристально рассматривает возможную опасность и топырит уши. Мы замерли, каждый за своим деревом. До них метров 30. Ситуация критическая: будут нападать или только попугали нас и уйдут? Сева мне шепчет сзади: «Давай назад!» Киваю в ответ: «Да, да, сейчас!» А сам остаюсь, прячась за дерево, жадно смотрю в оптику, как они двигаются, о чем-то своем переговариваются, утробно рыча, матери и малыши общаются, трогая друг друга хоботами. А вокруг нас разлито зеленое блаженство и спокойствие. В этот момент слоны медленно разворачиваются к нам крупами и уходят в противоположную от нас сторону. Слонята, помахивая хвостиками, стараются не отставать от матерей. Как какие-то лесные мистические существа, шевелятся они темными тенями в контражуре, среди листвы и стволов деревьев. Вся их жизнь проходит в лесу, и им не нравится, когда кто-то их беспокоит. Вот они уходят, и только оседающие клубы пыли напоминают нам о необыкновенных существах, которых мы только что видели…

ГОЛУБЫЕ СЛОНЫ ВЫХОДЯТ В САВАННУ
После обеда выезжаем на сафари в буш. Меня вместе с местным африканцем-следопытом Сайду Сева высаживает из джипа у реки. Мы здесь сегодня ищем гиппопотамов и крокодилов. Заберут нас только вечером. Карабин (для встречи со львами) нам опять не дали, но у Сайду всегда при себе длинный ритуальный кинжал. Расставшись с машиной, а по сути и с цивилизацией, я сразу же становлюсь диким человеком. Подхватив удобнее телевик, ныряю в колючие заросли и выхожу к реке. Как только моя голова медленно, но верно показалась над приречными кустами, с отмели на глубину метнулся огромный крокодил. Волна так и пошла по всей реке, а по дну мелькнула его растопыренная тень. Вот это зверюга! Спускаемся с Сайду вниз, к воде. Высматриваем следы крока и его друзей под берегом, вдоль реки, но нигде никого не видно. Видимо, лег на дно. Вспоминаю, что именно здесь я купался пару дней назад.
Идем вдоль обрыва, звериными тропами, вьющимися в зарослях сухой, жесткой, как проволока, слоновьей травы. Вдруг впереди, в рощице, раздается резкий трубный голос слона. Замираем и ждем. Проходит минута, другая, третья. Над рекою разлилось молчание, только щурки мечутся над обрывом, в лесу - тишина. Сайду знаком показывает мне: вперед! Спускаемся в сухое песчаное русло реки, со всех сторон закрытое колючими зарослями. Проход к воде слоны пробили своими телами только по центру русла. Справа, за высоким берегом, слышны возня и сопение. Там слоны! Сайду выразительно, как оракул, показывает рукой вверх. На четвереньках, как разведчик у чужих окопов, поднимаюсь по склону и, лежа на животе, на самом гребне, вижу, как между стволов в маленькой роще ворочается стадо слонов. Их очень много! Воздух здесь, в густом лесу, как бы застоявшийся, и нестерпимо пахнет слоновьим «духом». Ползу на локтях вперед, удерживая перед собою свое «оружие» и вспоминая армейские навыки. Сайду «подстраховывает» сзади. Сидим вдвоем под деревом, в густой тенистой роще, под пологом тропического леса, а впереди, в таинственной зеленой темноте, живут своей жизнью африканские великаны. Судя по кучам сухих слоновьих фекалий, это их постоянное место полдневного отдыха.

Потихоньку продвигаюсь вперед. До них не более 20 шагов. Тут крайние слоны разглядели нас, затрубили, начали разворачиваться к нам крупами и уходить. Стало как-то тревожно. Мы с Сайду тоже поворачиваем назад. Выходим опять в сухое русло и, пройдя еще пару верст, спускаемся к реке. Здесь, у воды, встречаем своих. Поднимаемся на дорогу, к машине. Услышав о стаде слонов, стоящих на отдыхе, Сева решает их увидеть, чтобы оценить размер стада и наличие взрослых самцов. Он берет тяжелый карабин, и мы шагаем по дороге обратно к слонам.
Вдруг слышится трубный звук, еще один, и над маленькой рощей поднимается облако пыли, которое подсвечивает вечернее солнце, опускающееся за реку. Это из леса, из-под сени высоких вековых деревьев, в саванну, один за другим, вместе и порознь, выходят огромные голубые слоны! Их около тридцати взрослых, и с ними много малышей. Подобно шарикам, они катятся следом за матерями, трогая их своими игрушечными хоботками и помахивая хвостиками. А взрослые, прекрасно видя нас на дороге, спешат уйти, прикрывая малышей своими телами. Перейдя дорогу, они заходят в заросли высоченной слоновьей травы и буквально растворяются в ней. Голубыми они были, видимо, из-за клубов пыли, окружавших их со всех сторон. Зрелище фантастическое!
ЗА РЕКОРДНЫМИ БИВНЯМИ
Сегодня особенный выезд на сафари - на слонов! Севе нужно закрыть лицензию, а тут и охотник есть - Михаил из Москвы. Выезжаем в 6 часов утра. Тихо и сумрачно. В 6.30 солнце только-только показалось над дальними горами. Едем по невысоким горам, через буш и редкостойные леса. Через полчаса езды следопыты видят следы стада слонов, перешедших недавно нашу дорогу. Мы покидаем машину и - в путь.
Через полтора часа бодрого шага по горам переходим гребень лесистого холма, останавливаемся перед лощиной, заросшей маленьким и кривым лесом. Трекеры показывают нам: вот они, слоны!
Сначала я увидел какую-то огромную серую массу. Потом начал различать хоботы, уши, глаза. Отдельных слонят. Они пока нас не видят и спокойно пасутся. То и дело слышен треск ломаемого дерева. Упершись поднятым хоботом в деревцо, слон поднатуживается и валит бедное растение наземь, а потом обдирает как липку, до голого ствола. Зеленые листья и нежная кожица веток - их главное лакомство. Слоны все время находятся в «броуновском» движении - одни подходят, другие уходят, постоянно перекрывают друг друга, их закрывают стволы и ветви деревьев. Найти в этих условиях одного-единственного самца с самыми огромными бивнями (а это главная задача) просто невозможно. При этом ошибиться никак нельзя. Власти не выпускают из страны бивни весом менее 5 кг. А если, не дай бог, подстрелишь самку, то выложишь еще одну стоимость охоты. Продолжаем приближаться.

Спускаемся ниже и обходим стадо так, чтобы были видны все животные. Теперь слоны идут по гребню, мимо нас, совсем рядом, демонстрируя все свои достоинства. Охотники шепчутся, выбирая подходящий трофей, а я снимаю с минимальных дистанций. Слоны даже не помещаются в мой видоискатель. В какой-то момент часть стада решила сократить свой путь и пошла прямо на нас. Мы дружно схлынули вниз и спрятались за единственное худенькое деревце. К счастью, слоны спокойно прошли мимо, общее напряжение спало, и люди стали разговаривать в голос. Поскольку самцов с рекордными бивнями в стаде найти не удалось, решили на сегодня охоту закончить. Но не проехали мы и 100 метров, как трекеры всполошились. Оказывается, совсем рядом, в 200 м слева, пасется другое стадо слонов. Вот это удача! Пулей соскакиваем с джипа, охотники заряжают на ходу карабины, идем за следопытами.
КАК У ЧЕРНОГО СЛЕДОПЫТА ПОБЕЛЕЛО ЛИЦО
По разреженному светлому лесу подошли совсем близко. Слоны расположились под деревьями прямо перед нами, до них метров 30-40. Стадо благодушно кормится на пленэре, не обращая на нас никакого внимания. Слева группа слонов встала на отдых в тени огромного развесистого дерева. Глупый, годовалый слоненок подошел совсем близко, метров на 20. Рассматриваю в оптику голову, глаза, уши малыша, как вдруг раздается трубный мощный глас и все стадо в едином порыве мчится прочь. Вот тебе и на! Обидно до слез: так долго и тщательно подкрадывались, и все напрасно! Стадо поднялось на плоский лесистый холм и как-то растеклось от вершины к подножию, образовав подобие полусферы. Подкрадываемся к вершине. Слоны ломают деревья по обе стороны холма и, кажется, нас не замечают. Стадо большое, более 50 взрослых элефантов. Но вот что-то мимолетно изменилось, видимо, переменился ветер и донес им наш запах. Послышался характерный трубный глас, извещающий о тревоге, и все стадо опять кинулось прочь. С маленьким добавлением: направление их движения было таковым, что левый фланг стада неминуемо должен был пронестись по той самой плоской вершинке, на которой мы находились. Очень близко от себя мы увидели огромные, растопыренные черные уши, мотающиеся на ходу хоботы - на нас неслось напуганное чем-то стадо слонов. А за ним стеною поднималась густая завеса пыли.
Я увидел, как у черного, как ночь, следопыта вдруг побелело лицо, быстро забегали глаза, и он закричал что-то тревожно и отрывисто. «Бежим!» - перевел уже на ходу его слова Сева, перехватывая карабин в правую руку, и мы дружно рванули вниз по склону. А мимо нас, прямо по тому месту, где мы только что стояли, в клубах черной пыли, ломая и калеча на ходу деревца, промчалось стадо слонов. «Теперь они не скоро остановятся, идти за ними нет смысла», - сказал старший следопыт.
Как мне кажется, африканские охотники-туземцы более близки к природе, чем мы, евразийцы. И инстинкт самосохранения у них поэтому развит гораздо больше. Уж они-то знают, насколько опасен атакующий элефант! И здесь у них нет никаких иллюзий. Это мы, живущие далеко от Африки, идеализируем эти создания: мол, они умные и добрые. Умные - да, но далеко не добрые. Слон в саванне безоговорочный властелин и хозяин. Никто не рискнет встать на его пути. Он идет по лесу, все сметая перед собой. Так же разъяренный слон ведет себя, попав в деревню туземцев. Так, в Кении, в 1990—1993 годах слонами было убито 108 человек; в Зимбабве с 1982 по 1989 год — 500 человек!

СЛОНЫ И ЛЮДИ
Выезжаем рано, снова на слонов. Едем в те же места - на юго-запад, вдоль реки. Очень быстро следопыты находят свежие следы стада слонов, пересекающие дорогу. Мы собираемся, и вот уже идем по его следам. Слоны близко, поэтому идем аккуратно, стараясь не шелестеть сухой травой и ветками, вслед за следопытами, подкрадываемся. Ветер от них и солнце тоже - светит нам в лицо. Сквозь стволы и ветки в контражуре видны темные силуэты, освещенные утренними лучами. Слоны спокойно пасутся среди редколесий, захватывая хоботом, пригибая ветки и пропуская их через рот. Но вскоре они нас заметили и начали уходить. Теперь нам видны только их крупы и хвосты, которые мне снимать совсем не интересно. Малыши спешат за матерями. Мы тоже двигаемся вслед за стадом, перебегая от дерева к дереву.
Жизнь стада слонов напоминает неуравновешенную синусоиду и состоит из двух моментов: расслабления и напряжения. Расслабление - это основное и самое приятное состояние: часы отдыха, пастьба, спокойные переходы, водопои без присутствия и воздействия угрожающих факторов. Напряжение - это состояние тревоги, жизнь в условиях стресса, вызванного опасностью, которая проистекает всегда извне - от людей и хищников. Но большому стаду элефантов в Африке никакие хищники не страшны, поэтому опасность идет только от человека!
Как любой живой организм, стадо стремится ослабить или даже сбросить это напряжение, поэтому всячески уходит из зоны нашего воздействия, пытаясь обрести покой, безмятежность и безопасность. Но есть еще две формы поведения, вызываемые стрессом, - паническое бегство и атака. Уже напуганное стадо подхлестывается тревожным сигналом вожака и летит прочь, не разбирая дороги. Но и это не худший вариант. Вот если бы прозвучал сигнал к атаке, тогда бы нам пришлось совсем туго.
Но самое удивительное создание во всей этой истории - сам человек. Невзирая на очевидную опасность «игр» с дикими слонами, мы продолжаем наступать! Если мы будем очень настойчивы в своем стремлении видеть их (при этом не будем причинять им вред), слоны в конце концов свыкнутся с нашим присутствием. Этого-то мы и добиваемся, находясь с ними в длительном визуальном контакте.
Вот слоны рысью перешли в новую долину, опять расслабились, посчитав, что им больше ничего не угрожает, по стаду разлилась нега, и они снова начали мирно пастись, изводя местную флору.
Мы же тут как тут, опять медленно обходим их ряды, выискивая свою цель. И находим ее. Мощный самец, с не очень еще большими бивнями, пасется несколько отдельно от стада. Он молодой, могучий, ничего и никого в этой жизни не боится! У него, видимо, маловато опыта, поэтому какие-то там «маленькие карлики», бегающие за ним следом, его никак не волнуют. В отличие от умных и опытных стариков, которые от запаха человека готовы сбежать на край света, он спокойно пасется среди крон деревьев. Эта самоуверенность стоила ему жизни.
Между нами лежит открытая лощина, заросшая невысокими худосочными деревцами. Сева с Мишей и главным следопытом подбираются ближе. Вот слон повернулся к ним боком, и Миша стреляет ему в сердце цельнометаллической пулей, которая пробивает животное насквозь. Слон потрясен, он громко трубит, топчется на месте, садится на зад, хобот при этом летит по широкой амплитуде, он его уже не контролирует...
Чтобы прекратить страдания великана, ему стреляют в голову, и вот наконец слон падает на землю. Охотники медленно и растерянно приближаются. К гибели такого гиганта привыкнуть, видимо, нельзя никогда. Последнее впечатление от охоты - грустный Михаил. Он не только настоящий охотник, что подтвердил для всех еще раз, но и человек, с печалью созерцающий плоды деяний рук своих...

Самыми знаменитыми были слоны полководца Ганнибала. Слон, обученный для участия в бою, нес на спине башню, в которой находились лучники. Слоны с такими вооруженными башнями шли в наступление против врага в тесном строю, а когда они проникали в ряды неприятеля, то всех приводили в ужас. В сражении у Рафиа в 217 году до н. э. африканские слоны Птолемея 4 Филопатора стояли против индийских слонов Антиоха 3, и индийские слоны взяли верх. С того времени стали считать, что африканский слон не переносит пыли и голоса индийского слона. Это предубеждение удалось опровергнуть только в нашем столетии, когда в Гамбургском зоопарке жили рядом африканские и индийские слоны.

В 1862 году небезызвестный итальянец Казанова начал вывозить слонов из Судана и посылать их торговцам животными Гагенбеку, Менгесу и Меллеру. Первый африканский слон Казановы стал собственностью известного зверинца Крейтцберга. В 1881 году огромный слон Джумбо взволновал весь Лондон. У него был такой плохой характер, что зоопарк предпочел продать его владельцу американского цирка Барнаму. В цирке Джумбо стал настоящей сенсацией и сделался таким знаменитым, что, когда он умер, Барнам подарил его Естественнонаучному музею Нью-Йорка, где чучело Джумбо находится и по сей день.

Охотиться на слонов не просто. Охотник должен стрелять из тяжелого ружья с минимального расстояния. Когда расстояние больше, успех маловероятен. Если первый или второй выстрелы окажутся не смертельными, то шансов остаться в живых немного. Я несколько раз участвовал в охоте на слонов и присутствовал потом при разделывании туши.

Сначала тяжелым топором отрубают голову, потом разрезается брюшная полость. Топором осторожно высекаются бивни, которые на 50-70 сантиметров углублены в верхнюю челюсть.

Огромному телу соответствуют и размеры внутренних органов. Длина желудка — 100-150 сантиметров, вес — 35-40 килограммов, вес сердца — 15- 18 килограммов, а печени- 55-65. Артерии и вены большого диаметра. Просвет между сердечными аортами — 12-22 миллиметра.

В коже толщиной 2-4 сантиметра большое количество потовых и сальных желез. Очень необычна височная железа, расположенная между ухом и глазом. У самцов из нее время от времени выделяется большое количество коричневой жидкости. Значение этой железы точно не выяснено.

Было замечено, что в периоды, когда функция железы повышена, слоны бывают очень агрессивны. На свободе животные обтирают морды о стволы и термитники и таким способом обозначают свои территории. При встречах они тщательно обнюхивают друг у друга височные железы.