Зимний уход за садом. Уход за прикопочным участком зимой

Зима - крестьянин торжествует! Увы, это не про садоводов, у них и зима период труда.
Можно отдохнуть лишь в декабре, подготовив растения к зиме и просто следя за тем, чтобы листья до того, как их накроет снегом, не разлетались по участку, вовремя убирая их и сжигая.
А начиная с января, уже можно заняться делами, да, именно делами, я предвижу округленные глаза ряда читателей, но это действительно так. Всем известно, что в спячку впадают не только медведи, но и растения, январь - это период наиболее глубокого покоя. В это время года очень хорошо проводить пересадку или посадку крупномерных деревьев с замороженным земляным комом, но это масштабные работы, которые проводятся крайне редко, а вот «повседневные» обязанности забывать не стоит. Итак.
Пройдитесь по саду, осмотрите свои владения, посмотрите в порядке ли ваши любимые альпинарии и рокарии, все ли растения под снегом. Если вдруг заметили, что на клумбах имеются открытые до земли участки или просто мало снега выпало, обязательно засыпьте их снегом, либо накройте лапником. Помните, что «раздетые» растения вымерзнут!
Но не всем растениям снег необходим, вот плодовым он, напротив, может повредить, его обилие часто взывает обломы ветвей или деформацию кроны, а это совсем не нужно растению. Чтобы избежать неприятностей после сильного снегопада, не поленитесь и стряхните снег с веток, особенно с молодых декоративно-лиственных и хвойных.
Пройдитесь и возле штамбов, уплотните там снег, это создаст дополнительное препятствие мышам и зайцам, им сложнее будет добраться до коры деревьев. Можно уплотнить снег и около посадок многолетников, причина та же.
Часто в зимний период случаются ожоги коры, чтобы их избежать необходимо побелить стволы и начала скелетных ветвей.
В настоящее время на участках стали появляться искусственные водоемы, иногда они наполнены живностью, чаще всего это промысловые виды рыб, так вот в зимний период и им нужна помощь. Самое малое, что можно сделать - это просверлить отверстия во льду для доступа воздуха.
Подошел к концу лютый январь, и на пороге уже февраль - зима, а весною пахнет… В феврале, как и в январе можно заняться высадкой крупномеров, а можно отдать свое свободное время повседневным садовым делам - поддерживать в незамерзшем состоянии высверленные отверстия в нашем пруду, а для предотвращения ожогов коры как у плодовых, так и у декоративных деревьев следует провести побелку стволов и начал скелетных ветвей, конечно, если эта процедура не была проделана ранее.
Март, ну это уже не запах, это обильный аромат весны! В марте, как и в феврале и январе, сажают крупномеры. Из наблюдений садоводов: замечено что деревья, высаженные в марте, но еще до оттаивания почвы, приживаются гораздо лучше, пересаженных в декабре или январе. В марте продолжаем ухаживать за декоративными растениями, за газоном.
Пора вспомнить о растениях, которые у нас под укрытиями, чаще всего это розы. При наступлении первых теплых и солнечных деньков, во избежание их выпревания укрытия нужно слегка приоткрыть на день. В случае с другими теплолюбивыми растениями нужно быть осторожным, ведь ночные температуры еще очень низкие. Оставлять укрытия приоткрытыми на ночь можно лишь при повышении температуры до -5 оС.
Март - самое время для подкормок, и не нужно удивляться, азота хватит и газону, и вашим цветникам, если его рассыпать, соблюдая дозировку, прямо по еще не растаявшему снегу. Если несколько запоздать с подкормкой, то, придя на участок, можно с удивлением обнаружить что снега уже нет. В этом случае не стоит расстраиваться, удобрения можно разбросать и по земле, но после этого участок нужно обязательно хорошенько пролить.
Ближе к концу марта можно потихоньку приступать к обрезке плодовых деревьев вашего сада. При этом очень важно следить за суточными температурами, ведь даже если дневные температуры гораздо выше нуля, всегда есть риск наступления возвратных холодов и даже сильных заморозков. Если такая угроза сохраняется, с обрезкой лучше подождать.
Сама мартовская обрезка заключается в удалении сухих, сломанных и больных ветвей и обязательной замазке срезов садовым варом. Помните, что при любой (даже самой щадящей) обрезке неминуемо теряются питательные вещества растения, и размеры этих трат зависят в большой степени от сроков обрезки деревьев. Ввиду этого ранневесенняя обрезка оптимальна, она позволяет растению избежать значительного расхода питательных веществ, потому что оно (растение) находится в это время в состоянии покоя, а движения питательных веществ не происходит. Речь идет о серьезной обрезке, что касается незначительной, то таковую можно проводить в любое время года.
Сроки обрезки зависят еще и от возраста растения, чем оно моложе, тем важнее её выполнить в правильные сроки, поскольку у молодых растений процентное соотношение удаляемых при обрезке ветвей к общему объему остающейся кроны довольно велико.
Бывали случаи, что поздняя обрезка молодых плодовых деревьев, особенно после начала вегетации, даже приводила к их гибели. Возможная причина такой негативной реакции растения заключается в том, что обрезка концов ветвей с уже распустившимися почками либо показавшимися молодыми листьями полностью лишает растение уже готовых к росту точек и питательных веществ, находящихся в них. Ну и конечно, при такой ситуации дальнейшее развитие новых побегов с листочками очень сильно задерживается. Но это еще не все беды, в дальнейшем это приведет к задержке и в образовании корневой системы. Поздняя обрезка не лучше, особенно опасна в эти сроки укорачивающая, у молодых растений она приводит к их общему угнетению и в итоге к гибели.
Что касается обрезки взрослых деревьев, то тут не страшно и запоздать. Например, для яблони более поздняя обрезка абсолютно безопасна, и связано это с тем, что у взрослых деревьев удаляется сравнительно небольшой по отношению к общей массе растения участок, да и удаление даже значительного количество плодовых почек, цветов или завязей, напротив, сбережет растению много веществ.
Если весна никак не хочет приходить, на улице очень холодно, то обрезку плодовых деревьев можно отложить до середины марта, в таком случае и опасность сильных возвратных заморозков будет минимальна.
Но не только из-за страха возвратных морозов следует отложить обрезку. В морозную погоду, особенно в нашей полосе, детальная, четкая обрезка очень сложна, поскольку замерзшая древесина с большим трудом поддается инструментам.
Есть и опасные периоды, совсем не подходящие для обрезки - это самый конец осени и зимние оттепели. Обрезанные в это время деревья из-за того, что теплая погода может смениться резким похолоданием, могут заболеть. Это приведет к тому, что следующей весной растения начнут задерживаться в росте и отставать в развитии, а раны, нанесенные растению во время обрезки, будут плохо и медленно заживать. Естественно, все это приведет к снижению, иногда довольно существенному, урожайности.
Однако в марте есть и другие, не менее важные виды работ в саду, так в этот период можно очистить пораженные, например черным раком, участки коры. Раны после этой процедуры обработайте раствором медного купороса и замажьте садовым варом. Таким же способом можно обработать обмерзшие участки. Если на стволах или скелетных ветвях была обнаружена отмершая кора, ее нужно счистить, обезопасив тем самым дерево от перезимовавших в ней вредителей.
Осмотрите ягодные кустарники (крыжовник, смородину, жимолость, иргу и др.), возможно, они требуют проведения санитарной обрезки - если имеются больные, сломанные, старые ветви, их необходимо вырезать, а вот с прореживающей обрезкой лучше повременить и оставить ее на самое начало апреля.
В общем и целом, забот в саду хватает и летом и зимой, главное все спланировать заранее, чтобы уход за вашими молчаливыми питомцами не пришелся вам в тягость.
Н. Хромов, канд. биол. наук
Газета "САДОВОД" №48, 2010г.

Главным условием сохранения здоровья плодовых деревьев и получения обильного и стабильного урожая является правильный уход за посадками. Уход за садом включает целый комплекс мероприятий, которые следует проводить в течение всего года.

В нашей статье вы найдете подробный календарь ухода за садом по месяцам и узнаете, какие меры следует принять для сохранения плодородности деревьев.

Как правильно ухаживать за садом

Ухоженный сад, дающий богатый урожай - это результат значительных усилий садовода и его крепких знаний об особенностях ухода за растениями. Ведь засадить участок фруктовыми деревьями и кустарниками - это только начало выращивания.

Основные усилия сосредоточены на последующем уходе, состоящем из разного рода сезонных работ. Существуют общие рекомендации, которые комплексного ухода за садом.

Профессиональные садоводы знают, что молодой сад нуждается в особо тщательном уходе. Так, на протяжении первого года после его посадки только за весенне-летний период нужно провести не менее 4 рыхлений грунта вокруг деревцев, параллельно выпалывая сорняки.

Высаженные растения нуждаются в регулярном поливе, при этом расходуют 3-4 ведра воды. Логичным после полива будет рыхление и мульчирование приствольных кругов. С наступлением осени их необходимо перекопать, хорошо переворачивая землю. Такая процедура приводит к гибели вредителей, зимующих в почве.

Примечание: Весной, после того, как растает снег, а почва подсохнет, приствольные круги необходимо прорыхлить. Если же почва вокруг деревьев слишком уплотнилась, ее необходимо вновь перекопать, удалить сорняки и мульчировать.

Следует знать, что рост и развитие растений сада зависят от оптимального уровня влажности почвы во время вегетационного периода. Например, при избыточной влажности замедляется рост деревьев, и они даже могут погибнуть. Особенно эта опасность повышается со второй половины лета, поэтому именно в это время необходимо прекратить поливы. Возобновить их можно только в период массового опадения листьев.

Вот некоторые профессиональные советы, которые помогут узнать, как правильно ухаживать за фруктовым садом (рисунок 1):

1. Диаметр приствольных кругов молодого деревца в первые два-три года должен составлять от 1,5 до 2,5 метра. С каждым годом диаметр увеличивается, и при достижении деревом возраста 6 лет составляет 3 метра. Далее это расстояние остается неизменным.
2. В начале осени глубина перекопки почвы непосредственно у ствола составляет 5-6 см, на периферии - 15 см.
3. Чтобы при перекапывании не повредить корни, необходимо ставить полотно лопаты ребром к дереву.
4. Чтобы определить, необходим ли полив, можно выкопать ямки глубиной до полуметра по всей территории сада недалеко от деревьев. Взяв горсть почвы из ямки, обратите внимание, сможет ли комок сохранить свою форму после разжатия руки. Если почва рассыпается, необходимо приступать к поливу.
5. Сигналом о недостатке влаги послужат и увядшие в полдень листья.
6. Полив деревьев проводят в приствольные круги из расчета 4-6 ведер воды на 1 кв.м.

Рисунок 1. Основные мероприятия по уходу за садом

Первый полив сада можно проводить приблизительно через 2-3 недели после окончания цветения. Второй следует через 20 дней после первого. Деревья косточковых пород второй раз поливают за две недели до уборки плодов. После уборки урожая их поливают только при необходимости, например, при сильной засухе.

Примечание: Приствольные круги не рекомендуется закладывать дерном.

Обработку деревьев инсектицидами можно проводить через 10 дней после цветения. кроме того, после таяния снега необходимо обработать стволы плодовых деревьев известковым раствором.

Обязательной должна стать осенняя уборка в саду. Усохшие, сгнившие плоды следует убрать, опавшие или срезанные ветки сжечь.

Весна - не только время пробуждения и обновления живой природы, но и самая горячая пора для садовода. Ведь будущий урожай напрямую зависит от весеннего ухода за садом. Многие из этих работ нужно успеть провести еще до пробуждения деревьев и начала сокодвижения в них (рисунок 2). Как ухаживать за садом весной? Опишем его в общих чертах.

Рисунок 2. Основные этапы весеннего ухода за садом

Для начала необходимо провести осмотр молодых плодовых деревьев и саженцев с целью выявления возможных трещин, повреждений грызунами, морозобоин на коре. Обнаруженные трещины необходимо забинтовать полиэтиленовой пленкой. Если при осмотре были замечены грибы-трутовики, то их нужно удалить, а ранки на коре обработать садовым варом (2 части глины, 1 часть коровяка, мелкая сечка соломы или сена).

Примечание: Некоторые растения могли погибнуть на протяжении зимы: внешне они выглядят подсохшими, и почки на них не развиваются. При осмотре стволов деревьев обратите внимание, не появились ли в них дупла, или следы опасных болезней.

Особое внимание стоит уделить осмотру крон молодых яблонь, поскольку именно на сухих листьях, висящих на паутине, можно обнаружить кладки кольчатого шелкопряда. Такие прошлогодние листья снимают при помощи палок.

Если в саду растут хвойные деревья, необходимо приготовить для них затеняющие щиты или укрытия для кроны. Стволы плодовых деревьев необходимо побелить известковым раствором.

Побелка

Садоводам хорошо известно, что на коре деревьев поселяются грибки и лишайники, а также различные виды древесных вредителей и их яйца. Поэтому стволы деревьев необходимо аккуратно очистить от наростов и побелить раствором извести (2,5 кг на ведро воды) или обработать специальной пастой.

Функции побелки :

• Защита коры от прямых солнечных лучей;
• Предохранение от вредителей, зимующих в коре;
• Отпугивание грызунов при наличии в составе побелки ароматических веществ.

Опрыскивание деревьев

Одним из важнейших мероприятий, проводимых в саду весной, является опрыскивание растений инсектицидами. Эти вещества помогают в борьбе с различными заболеваниями (парша, черный рак) и вредителями (гусеницы, плодожорки, паутинные клещи). Следует знать, что проводить такую обработку можно только до наступления цветения.

Все последующие опрыскивания проводятся только в профилактических целях и для повышения защитных функций растений специально разработанными препаратами.

Больше информации об уходе за садом весной вы найдете в видео.

Подкормка деревьев

За зимний период растения используют свой запас питательных веществ, а потому им необходима подкормка. При этом удобрения подбираются с учетом индивидуальных особенностей каждой культуры (возраст, сорт, состояние, место произрастания).

Подкормка может быть проведена как прикорневым, так и внекорневым способом. Так, органические удобрения в виде перепревшего навоза, птичьего помета, компоста, настоя из сидератов вносят в приствольные круги деревьев, перекапывая их вместе с землей. Подобным образом вносят и минеральные удобрения.

При внекорневой подкормке питательные вещества распыляют на кроны деревьев путем их опрыскивания. Например, косточковые деревья, а также яблоня и груша опрыскиваются раствором карбамида (мочевины) различной дозировки.

С наступлением лета начинают свое бурное развитие сорняки. Поэтому, для полноценного поступления к растениям питательных веществ и влаги, необходимо уже в июне провести прополку околоствольных кругов и площадок вокруг кустов (рисунок 3). Выполотые сорные травы могут являться составной частью компостов.

Рисунок 3. Как ухаживать за садом летом: мульчирование, удаление сорняков и полив

Собираясь мульчировать почву, отложите в сторону сорняки с корнями и цветами. Лучше использовать их для приготовления настоя из трав, который тоже станет полезным для садовых растений. А для покрытия почвы в приствольных кругах используйте скошенную траву или опилки, а также торф, навоз, перегной и даже синтетическую пленку. При использовании пленки в качестве мульчирующего материала, следует уделять больше внимания поливу растений.

Примечание: Если почва не покрыта мульчей, то прополку совмещают с рыхлением, тем самым не только освобождая почву от сорняков, но и улучшая доступ воздуха к корневой системе. В результате рыхления уничтожаются также и места обитания вредителей в грунте. Важно знать, что начиная с августа, рыхление проводить нельзя, поскольку оно препятствует подготовке деревьев к зиме, а также мешает вызревать молодым побегам.

Перед самым началом созревания плодов необходимо провести прополку, рыхление и полив растений. Так, норма полива для груши составляет 3-4 ведра, для яблони - 4-5 ведер, для косточковых - 2-3 ведра на 1 кв.м. околоствольного круга. Полив должен быть таким, чтобы почва пропиталась на глубину 40-80 см. Что касается ягодных кустарников, то их поливают реже, но обильнее, чем деревья (2-3 ведра на куст), а при засухе норму увеличивают вдвое.

Летом, когда идет интенсивный рост побегов, необходимо следить, чтобы они не росли внутрь кроны. Такие побеги необходимо либо вырезать, либо выломать, не нанося значительного вреда растению. Для ослабления роста лишних сильных однолетних веток их необходимо отогнуть и подвязать.

Кроме того, в начале июня отмечается усиленный рост корневой поросли. Удалить ее можно только выкапыванием, поскольку срезание секатором только усиливает рост.

Если намечается щедрый урожай, позаботьтесь заранее о подпорках для веток. Если ветка под тяжестью плодов все-таки не устояла и сломалась, ее необходимо отделить от дерева, а место среза смазать садовым варом, или смесью коровяка с глиной, а затем обвязать темной пленкой.

В августе деревья начинают готовиться к зиме. В этот период уже нельзя вносить азотные удобрения, поливать и рыхлить почву, чтобы не стимулировать процесс роста. Если у молодых растений молодые побеги продолжают расти, их необходимо прищипнуть.

Автор видео расскажет всю необходимую информацию о летнем уходе за деревьями.

Защита от болезней и вредителей

Одним из важнейших мероприятий по уходу за садом является обследование растений с целью выявления различных заболеваний и вредителей, а также борьба с ними.

Примечание: Сделать это нужно до зацветания растений, поскольку во время цветения плодовые деревья обрабатывать пестицидами нельзя, чтобы не обжечь цветы и не вызвать гибель насекомых-опылителей.

Осмотрев свой сад, составьте четкий план мероприятий по защите растений, отдельно для каждой группы плодовых и ягодных насаждений. Так вам удастся достичь максимального эффекта при минимальном количестве обработок.

Бороться с вредителями и болезнями можно как с помощью специальных токсических препаратов, так и вручную (механическим способом). Зачастую, механических мер борьбы бывает достаточно для борьбы с вредителями. Например, снимая и уничтожая гнезда пауков, заодно борются с гусеницами кольчатого шелкопряда, яблоневой моли и многоцветницы.

Приступайте к работам, когда снег только начинает сходить :

Бывает, что механических средств борьбы оказывается недостаточно, тогда прибегают к помощи специальных химических смесей, либо водных растворов с добавлением различных веществ (медный и железный купорос, бордосская смесь, карбамид, кальцинированная сода и др.). Готовые средства применяются согласно инструкции, а приготовленные собственноручно - размешивают до получения равномерной консистенции, чтобы не нанести деревьям ожогов.

Помните, что для борьбы с взрослыми насекомыми опрыскивание необходимо проводить до наступления цветения, а для уничтожения их личинок - по окончании (рисунок 4). Не забывайте и о средствах личной защиты: перчатках, очках, головном уборе и респираторе.

Подкормка

Летняя подкормка растений сада проводится с целью насыщения недостающими микроэлементами. В летний сезон более рациональной является внекорневая подкормка методом опрыскивания крон, поскольку листья намного быстрее впитывают в себя питательные вещества, чем корни.

Наиболее простой и сбалансированной считается подкормка нитроаммофоской. Она представляет собой смесь азота, фосфора, калия и серы. Отлично подходит для плодородных почв. На грунтах иного типа (глинистых, тяжелых) следует использовать целый комплекс удобрений, исходя из целого ряда индивидуальных особенностей каждого растения.

Очень часто для внекорневой подкормки используют мочевину. Она способствует насыщению растений азотом и уничтожает многих вредителей. В августе подкормку проводят разведенным карбофосом, совмещающим в себе качества фунгицида и инсектицида. Кроме того, он практически безвредный для человека. И все же, помните, что если концентрация активного вещества в воде превышает определенные нормы, то вместо ожидаемого положительного результата можно нанести растениям вред.

Осенние мероприятия, проводимые в саду, аналогичны весенним, однако проводятся они в обратном порядке. То есть, сначала собирают урожай, а затем проводят побелку деревьев.

Рисунок 5. Основные мероприятия по уходу за деревьями в саду осенью

Перед побелкой опять очищают стволы деревьев от старой коры, смазывают ранки и трещины садовым варом и производят побелку (рисунок 5).

Удобрение

В октябре проводят корневую подкормку с внесением в околоствольные круги минеральных удобрений (кроме азота). Такая подкормка является обязательным видом работ в осеннем саду.

Обрезка

Еще одним обязательным мероприятием осенью является обрезка деревьев для удаления поврежденных побегов и больных веток. Весь собранный мусор (ветки, листья, испорченные плоды) необходимо вынести за пределы сада и сжечь.

Подготовка к зиме

Подготовка к зиме заключается в обматывании стволов деревьев толем или рубероидом. В качестве фиксатора можно использовать как обычную веревку, так и колючую проволоку, которая послужит дополнительной защитой от зайцев и бобров в зимнее время. Бороться с мышами помогут приманки с ядом.

Дополнительной защитой послужит побелка коры. Поскольку она имеет горьковатый вкус, то будет непривлекательной для грызунов. Кроме того, белые стволы с приходом весны послужат своеобразным зеркалом, отражающим прямые солнечные лучи и препятствующим образованию ожогов. Таким образом, уже при выходе из состояния покоя дерево будет защищено.

Советы по подготовке сада к зиме вы найдете в видео.

Поскольку зимой растения пребывают в состоянии покоя, то уход за садом заключается в регулярных осмотрах с целью обнаружения грызунов и раскладывании приманок для них (рисунок 6).

Защита

Чтобы получить хороший урожай, необходимо создать такие условия, чтобы деревья могли пережить лютые морозы и нашествия грызунов в зимний период. Поэтому начинать работы нужно еще осенью, соорудив защитные устройства для коры (различные ограждения, обматывание стволом колючей проволокой, «пугала»).

С грызунами следует бороться при помощи специальных ядовитых приманок, которые раскладываются вокруг растений. При этом следует позаботиться о том, чтобы птицы не имели к ним доступа. Для этого приманки можно прикрыть дощечками или ветками.

Рисунок 6. Зимний уход за плодовыми деревьями в саду

Много вреда могут принести и морозы. Чтобы защитить растения от их влияния, достаточно обернуть стволы рубероидом или толем, используя в качестве прокладки между корой и оберточным материалом слой обычной мешковины. Так вы защитите свой сад не только от морозов, но и от ожогов прямыми солнечными лучами.

Уход за корнями и корой

В феврале можно провести утепление корней при помощи снега. Для этого небольшая горка снега насыпается около утепленного осенью ствола и утрамбовывается ногами. Этот простой способ предотвратит перемерзание деревьев и поможет сохранить влагу.

Отряхивание снега

Зимой необходимо регулярно контролировать количество снега на ветках и стряхивать его, поскольку при таянии он становится тяжелее и может поломать молодые побеги.

Такие же мероприятия проводят при резком похолодании или оттепели. Ветки, покрытые коркой льда, легко ломаются, и дерево может получить серьезные повреждения.

Инструменты для ухода за садом

Чаще всего для ухода за садом используются такие инструменты (рисунок 7):

• Различные виды лопат: штыковую, совковую и снегоуборочную;
• Грабли, тяпки, разрыхлители;
• Секаторы и сучкорезы, пилы и садовые ножницы;
• Шланги и приспособления для опрыскивания;
• Технические средства: тележка, газонокосилка, бензопила, культиватор, кусторез и др.).

Рисунок 7. Инструменты для ухода за садом

Все эти инструменты должны в обязательном порядке входить в арсенал садовода. Но новичкам можно покупать инвентарь постепенно, закупая инструменты по сезону.

Средства по уходу за садом и огородом

Средства по уходу за садом и огородом разделяют на несколько групп. Садовый вар и известковый раствор используют для обработки коры и трещин на стволе и ветвях. Различные виды удобрений (органические, минеральные, комплексные) используются для укрепления растений, увеличения объемов плодоношения и ускорения роста деревьев.

Также в список необходимых средств по уходу за садом входят препараты против болезней и вредителей: фунгициды, инсектициды, различные настойки домашнего приготовления.

Чтобы наслаждаться красивым пышным садом и получать ежегодно богатый урожай, надо грамотно ухаживать за посадками. Уход за садом и растениями осуществляют круглый год.

Молодые деревья требуют особого внимания. Первый год жизни весной и летом необходимо не менее четырех раз рыхлить почву вокруг саженцев. Одновременно нужно тщательно выпалывать сорняки.

Не стоит пренебрегать регулярным поливом. На каждое деревце потребуется 3-4 ведра воды. После увлажнения грунта его тщательно рыхлят и мульчируют, чтобы задержать влагу. Осенью приствольные круги перекапывают, чтобы погибли вредители, которые зимуют в почве.

Прикорневой круг

Сразу после завершения зимнего сезона землю около стволов снова перекапывают, рыхлят и мульчируют.

Оптимальная влажность имеет огромное значение для роста деревьев и вызревания плодов. Избыточное количество влаги приводит к замедлению роста и преждевременной гибели растений. С середины лета поливы прекращают и возобновляют в сентябре.

Размер приствольного круга у дерева имеет большое значение. У саженца в первые несколько лет он составляет от 1,5 до 2,5 метра. За первые шесть лет жизни он увеличивается до трех метров и далее уже не меняется.

Осенью почву у самых корней перекапывают на глубину 5 см у самых корней, глубина перекопки на периферии – 15 см. Чтобы при копке не повредились корни, основание лопаты поворачивают ребром к стволу дерева.

Чтобы не погубить растение излишней влагой, рекомендуется проверить, нуждается ли оно в поливе. Для этого на территории сада выкапывают ямки глубиной около полуметра и берут из них по горсти земли. Если комок не разваливается после разжатия кулака, то полив не требуется, а если земля рассыпается, то почва уже высохла. Понять, что растения нуждаются в живительной влаге, можно по поникшим листьям. За один полив расходуют 4-6 ведер воды на 1 квадратный метр.

Для полива существуют определенные сроки:

• первый полив – через 2-3 недели после цветения;
• следующий полив – через три недели после первого. После снятия урожая деревья увлажняют лишь при сильном зное.

Полив деревьев через дозатор

Чтобы правильно ухаживать за садовым участком необходимо знать множество нюансов. Прочитать о ландшафтном дизайне, озеленении и обустройстве участка можно на сайте https://gardensdream.ru/ .

Весенний уход за деревьями

В весенние месяцы у садоводов больше всего работы, ведь объем урожая находится в прямой зависимости от кропотливого ухода в этот период. Многие работы проводят еще до начала сокодвижения в деревьях.

Осмотр

Сразу после схода сугробов молодые плодовые деревья внимательно осматривают. При обнаружении на стволах трещин или следов от зубов животных их замазывают садовым варом и перевязывают полиэтиленовой пленкой. Грибы-трутовики, обнаруженные на коре, следует обязательно удалить.

При осмотре яблонь особое внимание нужно уделить кронам, так как среди сухих листьев могут находиться яйца кольчатого шелкопряда. Опасные листья необходимо удалить.

Побелка

Когда сходит снег, стволы деревьев избавляют от наростов и намазывают побелкой в пропорции 2,5 кг извести на одно ведро воды.

В функции побелки входит:

• защита поверхности стволов от палящего солнца;
• предохранение от вредителей, которые перезимовали под корой;
• отпугивание грызунов.

Опрыскивание

Устраивать обработку деревьев веществами, убивающими вредителей, разрешается лишь до наступления поры цветения растений. Инсектициды применяют для избавления от заболеваний и вредителей: парши, плодожорки, гусениц, паутинных клещей.

Когда завязываются плоды, разрешаются опрыскивания только безопасными препаратами, разработанными для профилактики и усиления защитных сил растений.

Подкормка

После зимовки плодовым деревьям требуется подкормка, так как они полностью к этому времени исчерпали запас питательных элементов. Удобрения следует подбирать, учитывая индивидуальные особенности вида (сорт, возраст, состояние).

Удобрения вносят прикорневым и внекорневым способом. Первый способ заключается во внесении удобрения в приствольные круги, когда их вместе с почвой перекапывают. Внекорневая подкормка заключается в опрыскивании крон деревьев питательными веществами.

Уход за летним садом

Основными летними работами в саду называют полив, борьбу с сорняками и мульчирование.

Сорняки начинают свой бурный рост с первым потеплением и если их вовремя не удалять, могут полностью заполонить весь сад. Сорная трава препятствует поступлению к корням растений питательных веществ и влаги, поэтому перед поливом околоствольные круги необходимо прополоть. Выполотые сорняки впоследствии послужат составом для компоста.

Перед тем, как деревья начнут плодоносить, следует обязательно выполоть сорняки, взрыхлить землю и обильно полить растения.

Норматив полива для грушевого дерева – 3-4 ведра воды, для яблони – 4-5 ведер, для косточковых деревьев – 2-3 ведра на 1 кв. м. При поливе почва должна пропитаться на 50-80 см вглубь. Для увлажнения ягодных кустарников расходуют 2-3 ведра на одну единицу. Если лето засушливое, то норму следует увеличить вдвое.

Для мульчирования приствольных кругов используется срезанная трава, опилки, перегной или торф. Если почва не прикрыта, то после прополки ее нужно прорыхлить, чтобы улучшить доступ воздуха к корням. Рыхление можно производить только до августа, так как в более позднее время этот процесс мешает деревьям готовиться к зиме и не дает развиваться молодым побегам.

Если деревья цвели пышно и завязалось много плодов, следует заранее побеспокоиться о том, чтобы ветки не сломались под тяжестью урожая. Для этого устанавливают деревянные подпорки.

Подкормку в летние месяцы проводят для того, чтобы насытить растения обязательными микроэлементами. В это время рациональнее будет подкармливать деревья внекорневым способом, так как листья намного лучше корней впитывают в себя полезные вещества.

Уход за садом осенью

Осенний сад требует такого же ухода, как и весенний, только все работы выполняются в обратном порядке – после того, как урожай убран.

На зиму стволы деревьев тщательно обрабатываются известью. Это отпугнет грызунов, которые предпочитают кору. Дополнительно стволы можно обернуть плотной тканью, пленкой или рубероидом.

В октябре растения подкармливают минеральными удобрениями, насыщая ими почву рядом со стволом. Испорченные и зараженные ветки обрезают и сжигают.

Уход за зимним садом

Зимний уход за садом состоит из периодических осмотров деревьев, отпугивания грызунов и установления приманок для них. Когда выпадет много снега, то его можно использовать для утепления деревьев. Небольшой сугроб насыпают рядом со стволом и утрамбовывают ногами. Это убережет деревья от перемерзания и поможет сберечь влагу.

После сильных снегопадов следует отряхивать снег с веток, чтобы они не обломались. Такие же мероприятия выполняют при резком похолодании после потепления, чтобы не допустить появление корок льда на веточках.

Сильные морозы могут привести к вымерзанию молодых саженцев, а мыши и зайцы с удовольствием обгрызут кору на деревьях и кустарниках. Давайте разберемся, что можно предпринять, чтобы не допустить этих неприятностей.

Защита сада от морозов

Для лучшего понимания процесса вымерзания необходимо разобраться, что такое камбий. Камбий - это прозрачная скользкая прослойка, которую можно увидеть между древесиной и корой любого дерева. Камбий - это так называемый строительный материал, который играет важную роль в развитии молодого саженца. От его структуры и качества зависит здоровье дерева и его возможность давать хорошие урожаи. Вот почему так важно оберегать камбий от различного рода повреждений и, прежде всего, от морозов. Когда неожиданно наступают сильные холода, на неподготовленных деревьях могут образоваться морозобоины , то есть повреждение камбия в определенных местах.

Морозобоины чаще всего возникают на стволах (штамбах), так как зимостойкость этой части дерева всегда гораздо ниже, чем у кроны. Повреждения камбия могут возникать также на развилках веток, особенно если они расположены под острым углом.

Морозобоину заметить нелегко, кора может сохраняться на поврежденном месте в течение двух-трех лет. Это опасно тем, что на следующую зиму, даже уже при меньших холодах, морозобоина может сильно увеличиться. Поэтому весной после сильных морозов необходимо внимательно осматривать кору, чтобы иметь возможность вовремя принять меры, так как увеличивающиеся морозобоины рано или поздно приведут к гибели дерева.

Для защиты ствола от вымерзания его можно полностью обсыпать снегом, который является природным утеплителем и не даст даже сильным холодам повредить камбий.

Однако зимы не всегда бывают снежными. В этом случае штамбы деревьев необходимо укутывать различными дышащими материалами. Для этих целей можно использовать газеты, хлопчатобумажную плотную ткань, мешковину и тому подобное. Ни в коем случае нельзя обматывать стволы полиэтиленом, так как под ним дерево просто замерзнет. Опытные садоводы рекомендуют поверх газет обвязывать молодые саженцы хвойным лапником, который привязывают хвоей вниз. Такая защита убережет растение не только от зимней стужи, но и от нежданных гостей - мышей и зайцев.

От лютых морозов защищать нужно не только стволы, но и корневую систему плодовых деревьев. Это особенно актуально поздней осенью или бесснежной зимой, когда сильные холода могут наступить в отсутствие толстого снежного покрова.

Эффективно защитить корни помогает мульчирование приствольного круга различными материалами - опилками, опавшей листвой, хорошо созревшим компостом, торфяной крошкой. Слой мульчи при этом должен составлять не менее 6–8 сантиметров, укладывать ее необходимо на слегка взрыхленную почву. Утеплить корневую систему можно, просто хорошо окучив деревья землей.

При подготовке сада к зиме следует помнить, что приступать к работам по утеплению штамбов необходимо по наступлению небольших, но устойчивых морозов. Если провести такие работы рано (в сентябре-октябре), то под утеплителем может создаваться парниковый эффект, ствол начинает подпревать и шелушиться, повреждается поверхностный слой коры, что значительно снижает морозостойкость дерева.

Утеплять на зиму необходимо не только деревья, но и кустарники. Небольшие кусты и молодые саженцы плодовых деревьев можно укрыть воздухопроницаемым материалом полностью или обвязать хвойным лапником, как уже говорилось выше. Почву под растениями рекомендуется замульчировать, либо окучить кусты повыше. Если стоит сухая осень, то землю необходимо поливать. Сырая почва промерзает гораздо медленнее, чем высушенная холодными ветрами.

Защита сада от грызунов

Плодовым деревьям и кустарникам в зимнее время вред нанести могут не только сильные морозы, но и грызуны - мыши и зайцы, которые в поисках пищи пробираются ближе к жилью человека. Вред, нанесенный этими животными, часто приводит к гибели, особенно эта касается молодых растений. Зайцы объедают крупные и полностью перегрызают тоненькие ветки, мыши могут обгрызть участки коры кольцом вокруг всей ветви. Такие круговые поражения особенно опасны, так как они приводят к нарушению сокодвижения, дерево не получает необходимых питательных веществ и погибает очень быстро. Опытные садоводы знают немало способов защиты от этих «злоумышленников». Давайте подробно разберемся с самыми эффективными из них.

Как защитить сад от мышей

Сегодня существует два основных способа защиты сада от грызунов - механический и химический . Суть механического способа заключается в том, что стволы и ветви обвязывают различными материалами. Лучше всего использовать для этих целей хвойный лапник и особые сетки для защиты от грызунов, которые можно купить в специализированных магазинах.

Некоторые используют для обвязки толь или рубероид, накладывая полотно плотно и немного заглубляя его в землю. Следует отметить, что этот материал во время оттепелей рекомендуется снимать, так как при повышенной температуре днем под ним может образовываться конденсат, что негативно влияет на состояние коры штамба.

Достаточно эффективным способом защиты деревьев и кустарников от мышей является уплотнение снежного покрова вокруг. Мыши зимой передвигаются под слоем рыхлого снега, а если его утоптать, у них возникают значительные трудности.

Хороший результат во время борьбы с мышами дает обработка деревьев и пространства вокруг них различными химическими составами, отпугивающими животных. Для этого можно применять смесь глины и коровьего навоза. Глину и навоз берут в равных частях и разводят водой до получения консистенции густой сметаны. На ведро смеси необходимо добавить одну столовую ложку карболовой кислоты, затем все тщательно перемешать. Полученным раствором смазывают стволы и скелетные ветви деревьев.

Защитить сад от грызунов поможет следующий рецепт: 4 кг глины, 4 кг свежего коровяка, 100 г креолина, 90 г карбофоса (концентрат). Все это хорошо перемешивают и разбавляют водой до состояния сметаны, затем обмазывают штамбы и крупные ветки растений.

Если мышей на участке много, то уничтожать их можно с помощью отравленных ядом приманок, которые готовят из хлеба или зерна, пропитывая их ядами. Однако данный способ крайне опасен для домашних животных, поэтому приготовленные приманки рекомендуется помещать в трубки из рубероида, а только потом раскладывать в саду. Чтобы не допустить гибели домашних животных и птиц, для уничтожения мышей лучше всего использовать различные капканы, ловушки, мышеловки.

Как защитить сад от зайцев

Зайцы - пугливые очаровательные существа, выступающие положительными героями многих народных сказок. Однако, несмотря на такой имидж, эти животные могут нанести непоправимый урон вашему саду, съедая все, что «плохо растет». Особенно опасны эти зверушки в зимнее время, когда в обычных местах их обитания им не хватает кормов.

Защитить фруктовые деревья от зайцев можно, обвязав стволы и ветки еловым лапником или сеткой. Неплохой защитой от этих «злоумышленников» может стать надежный высокий забор из сплошного материала, который значительно затруднит для них проникновение на приусадебный участок. Такие ограждения необходимо закапывать в почву не менее чем на 30 сантиметров, высота забора должна быть не ниже 1,2 метра, чтобы животное не могло его подрыть или через него перепрыгнуть.

Зайцы не переносят запаха стеблей полыни, поэтому ими можно обложить приствольные круги деревьев и кустарников. Не любят эти животные запаха крови и прогорклого свиного сала, кусками которого достаточно провести по стволу и большим веткам. Для защиты от зайцев можно обмазать кустарники и деревья смесью рыбьего жира и нафталина в пропорции 8:1. Для отпугивания грызунов существует особое средство «Карнофер», раствором которого опрыскивают сад в зимнее время.

Отпугнуть зайцев можно, рассыпав под деревьями золу, опилки или торфяную крошку, пропитанную керосином из расчета 1 литр на ведро воды. Некоторые садоводы используют для борьбы с зайцами опрыскивание сада раствором следующего рецепта: 10 литров воды, 300 г нафталина, 2 литра растительного масла или дизельного топлива, 100 г медного купороса, 400 г скипидара и 350 грамм стирального порошка. Все эти ингредиенты тщательно перемешивают и используют для опрыскивания деревьев и кустов зимой.

Как известно, зайцы - животные крайне осторожные, их может испугать любое небольшое движение. Поэтому эффективным способом отпугивания зверьков служат развешенные на ветках шелестящие гирлянды или черные бумажные кружочки. Замечательно отпугивают зайцев клочки собачей шерсти и собачий помет.

Для того чтобы зайцы не посещали ваши владения, можно просто завести кота. Прекрасно с этой ролью справляются кошки породы мейн-кун. Эти весьма крупные по размеру домашние питомцы обладают мощным охотничьим инстинктом. Они не только прогонят зайцев, но и уничтожат все поголовье мышей и крыс на вашей и соседской территориях.

Как спасти поврежденные деревья

Если все-таки случилась неприятность, и деревья пострадали от мороза или набега грызунов, нужно уметь оказать им необходимую помощь.

Для того чтобы определить степень подмерзания штамба, необходимо весной хорошо заточенным ножом надрезать кору и наружную древесину внизу, в середине и вверху ствола, а также, по необходимости, и у основания скелетных веток. У здорового дерева древесина будет иметь светло-зеленый цвет. Если древесина темно-коричневая (у груши черная), значит, растение получило значительный ущерб от мороза. Такое дерево не обрезают и внимательно наблюдают за его ростом. Если весной либо в течение лета оно не дало побегов, либо распустилось слабо, то дерево придется выкорчевать.

Если древесина у обследуемого дерева светло-коричневая, значит, оно подмерзло не сильно. Обрезают такие деревья не до распускания почек, а в момент роста побегов, когда уже хорошо видны подмерзшие части растения.

Обрезку подмерзших деревьев необходимо проводить правильно - раны не должны быть более 5 см в диаметре. Крупные срезы гораздо хуже зарастают, такие деревья часто заболевают цитоспориозом и раком, что приводит к гибели растения.

Еще одна важная особенность обрезки подмерзших деревьев заключается в том, что все срезы, диаметром более 1 см, нужно тщательно обмазывать садовым варом, но ни в коем случае не краской. Садовый вар можно купить в магазине, а можно и приготовить в домашних условиях. Для этого вам понадобиться 50 грамм сосновой смолы, 200 грамм воска и 250 грамм солидола. Все эти составляющие необходимо нагреть по отдельности до полного растворения, затем хорошенько перемешать и вылить в стеклянную емкость. Если вар получится слишком густым, то можно разбавить его подсолнечным маслом, а если слишком жидким - загустить хорошо просеянной золой. Садовый вар после обрезки наносится на рану и растирается по поверхности. Заживление после такой обработки, как правило, происходит быстро, и дерево выздоравливает.

Подмерзшая древесина затрудняет поступление воды и питательных веществ от корней к стволу и кроне. Поэтому все поврежденные деревья необходимо хорошо поливать, особенно в мае-июне, когда проходит вегетация.

Эффективным агрономическим приемом по поддержанию подмерзших деревьев является мульчирование приствольного круга созревшим компостом или перепревшим коровьим навозом. Это активизирует жизнедеятельность полезных микроорганизмов и дождевых червей, что способствует улучшению структуры и повышению плодородия почвы. Подобная мульча также прекрасно сохраняет влагу. Такие улучшенные условия способствуют быстрейшему восстановлению поврежденных от мороза деревьев.

Опытные садоводы не советуют подкармливать подмерзшие растения минеральными удобрениями, так как резкое повышение концентрации почвенного раствора сильно затрудняет поступление влаги от корневой системы к листьям, и процесс восстановления дерева замедляется.

Если сад пострадал от нашествия грызунов, ускорить заживление ран поможет отвар, приготовленный из липовой коры. Для этого весной необходимо измельчить кору липы (полведра) и залить ее доверху холодной водой, прокипятить 30–40 минут. Получившийся отвар нужно охладить и процедить, затем полученной киселеобразной массой смазать все раны на поврежденных грызунами деревьях и кустарниках. Сверху повреждения лучше всего обернуть толстой бумагой и крепко обвязать. Повязку не снимают на протяжении одного-двух месяцев, пока раны на дереве не затянутся.

Некоторые садоводы для залечивания повреждений применяют так называемые полиэтиленовые бинты, то есть обвязывают обгрызенные места полиэтиленовой пленкой. Главное достоинство этого метода заключается в том, что пленка хорошо пропускает солнечные лучи и тепло, тем самым создавая благоприятные условия для быстрого восстановления поврежденных деревьев.

Способы защиты сада от морозов и грызунов достаточно просты и доступны каждому. Нужно лишь уделить немного времени и внимания, чтобы ваши деревья и кустарники остались невредимыми и платили за заботу щедрым урожаем на протяжении многих лет.

Нередко в ноябре выпадает обильный рыхлый и мокрый снег. Особенно опасен он для тех зимних сортов яблони, которые еще имеют не полностью сброшенный лист. В таком же положении иногда находятся и молодые посадки, которые на протяжении летне-осеннего периода часто поливали и обильно удобряли азотом. У таких растений, затянувших рост, на концах однолетних побегов много листьев. Тяжелый снег, накапливаясь на листьях и ветвях, наносит серьезные повреждения им, особенно у сортов и пород с ломкой древесиной, у которых ветви ломаются. В таких случаях снег надо обязательно отряхивать с ветвей. Зимой ветви деревьев очень хрупкие, поэтому в дни оттепелей надо осторожно стряхнуть снежную шапку с кроны дерева.

Значительно позже, в декабре, а иногда и в феврале, выпадает очень много снега в дни оттепелей. И хотя в это время на деревьях уже нет листвы, все же появляется большая опасность облома сучьев и ветвей под тяжестью мокрого снега. В отличие от позднеосеннего выпадения снега, когда он держится на деревьях несколько часов, снег, выпавший в декабре - феврале, может оставаться на ветвях днями, все больше скапливаясь.

Уход за садом в таких случаях тоже необходим: отряхивают ветви с помощью жерди, конец которой должен быть обвязан мешковиной или иметь крючок, или можно отряхнуть снег руками сначала с нижних сучьев, а потом с вышерасположенных.

Уход за прикопочным участком зимой

Прикопочный участок может быть различным по величине. Если прикапывается немного посадочного материала, то его можно хорошо укрыть на зиму не только от морозов, но и от мышей.

Если прикапывается на зиму много посадочного материала, то вокруг места его прикопки вырывают канаву или ежедневно расчищают снег. Уход за таким участком сада зимой несложный. Канава в первые, необильные снегопады не заполняется снегом, и поэтому ее не приходится часто очищать. Но рытье канав не всегда желательно в саду; лучше расчищать открытый участок по мере выпадения снега. Перебежать широкую расчищенную полосу мыши не могут, потому что зимой они передвигаются только под снегом, и посадочный материал остается нетронутым. Чтобы мыши не проникли на прикопочный участок, его по периметру расчищают от снега, оголяя почву и отступив на 2-3 м от рядков прикопанных деревьев.

Расчистку снега ведут так, чтобы полоса была не ближе 2 м от краев прикопанных саженцев. Снег выбрасывают наружу.

Снегование насаждений

Условия перезимовки плодовых и ягодных насаждений в отдельные суровые зимы бывают крайне тяжелые. Температуры ниже 30°C уже опасны для косточковых культур, а ниже 35°C - и для семечковых. При таких температурах воздуха на уровне снега, а также в низких местах, оврагах, на полянах, замкнутых лесом, температура на 5-7°C ниже. Особенно трудные условия перезимовки в Московской области бывают на северо-западе области.

В такие зимы происходят значительные повреждения тех частей дерева, которые находятся на уровне снега: верх штамба и основания скелетных ветвей.

Для предотвращения возможных повреждений в саду надо применять снегование деревьев. Для этой цели после выпадения снега слоем более 30 см ежемесячно проводят подкучивание центра дерева. Удобнее всего делать это широкой деревянной лопатой (типа движка). За первое окучивание удается закрыть только штамб или часть его; позже снегом закрывают и основания скелетных ветвей. Эта работа должна быть закончена к концу декабря, так как последующие два месяца могут быть самыми холодными.

Ухаживая за садом зимой, при окучивании деревьев снегом не следует оголять почву. Иначе корнеобитаемый слой ее сильно промерзнет и появится опасность подмерзания корней. Двадцать сантиметров - это тот минимальный слой снега, который должен оставаться под кроной деревьев.

В первые месяцы нового года садовод свободен от активного ухода за садом. Забот хватит и зимой: заранее приобрести различные инструменты для обрезки деревьев и ухода за ними, заготовить садовый вар, семена, проверить температуру в хранилище и перебрать плоды.

Прежде чем купить тот или иной ядохимикат или удобрение, надо знать, какие препараты целесообразнее применить именно в Вашем саду и какое удобрение будет более действенным.

Познание некоторых основ садоводства, биологии плодового дерева и ягодного кустарника расширит Ваш кругозор в области садоводства, сделает работу не случайной, а целенаправленной, и Вы получите большое удовлетворение, работая в своем маленьком саду.

Отаптывание снега

В январе и особенно в феврале надо позаботиться о сохранности плодовых деревьев от нашествия мышей, которое начинается с середины февраля и продолжается по март, до тех пор, пока снег сильно не намокнет. К сожалению, этой, как и любой другой, профилактической работе по борьбе с мышами в садах и на дачных участках уделяется очень мало внимания. В тех молодых садах, где с осени не проведено тщательное обвязывание штамбов, в дни оттепелей, которые часто бывают в январе и феврале, надо проводить втаптывание снега вокруг штамба.

Плотный цилиндр из снега, облегающий штамб является препятствием для мышей. Снег уплотняют постепенно уминая его ногами. Эту работу повторяют несколько раз в месяц. И это не пустяковое дело, и относиться к нему не следует небрежно. Отаптывая снег, надо следить за тем, чтобы случайно не содрать обувью веточки вокруг штамба, особенно у молодых и с низким штамбом деревьев. Сначала снег отаптывают 30-50 см от штамба, постепенно приближаясь к нему.

Мыши повреждают в основном деревья яблони с неогрубевшей корой в возрасте от одного года до 12-15 лет. Такие деревья должны быть под особым наблюдением.

Окучивание снегом

В январе и феврале может неожиданно сильно понизиться температура. В такихслучаях садовод должен применять окучивание деревьев всех возрастов и пород. Снегом закрывают не только штамб, но и основания скелетных ветвей. Он очень хорошо защищает деревья от сильных морозов. В особенно суровые зимы, когда случается, что вымерзает вся надземная часть дерева, наиболее жизненно важные его части - штамб и основания скелетных ветвей - если они окучены снегом, остаются неповрежденными. Из них всегда легче восстановить дерево, чем из тех, которые не были защищены снегом и поэтому больше обмерзли. Этот старый агротехнический прием рожден многолетними наблюдениями садоводов.

Очень часто весной во время цветения сада можно увидеть цветущую у самой земли кустовую вишню. Что это значит? Зима была суровой, и сильные морозы убили все цветковые почки, кроме тех, что были укрыты снегом. Вот почему весной вишня стоит в «зеленых кофточках и белых юбочках».

Окучивать снегом надо и ягодные культуры, особенно малину. После суровых зим с сильными ветрами у нее вымерзают все почки в середине побега, т.е. в той части, которая дает наибольший урожай. Получается это оттого, что малина бывает недостаточно низко пригнута к земле и снег в первую половину зимы укрывает только ее основание и кончики веток. Поэтому весной пробуждаются почки только на концах и у основания побегов. Такие кусты дают очень низкий и плохого качества урожай, а сами побеги становятся очень неустойчивыми и требуют более тщательной подвязки. Чтобы этого не случилось, кусты малины на зиму должны быть пригнуты возможно ниже, а в случае сильных морозов прикрыты снегом.

При окучивании снегом важно не допустить одну очень опасную ошибку. Не сгребайте к дереву столько снега, чтобы почва вокруг него не оголялась. Не забывайте и о землянике, высаженной неподалеку, а главное - о самом же дереве, о котором он так заботитесь. Не защищенная снегом почва быстро и глубоко промерзает, и очень часто до такой степени, что гибнет (вымерзает) вся корневая система плодового дерева. Такое «окучивание» сохраняет надземную часть дерева даже при морозе -40°C, но всю подземную (корневую) систему губит уже при морозе -25°C.

Снег небольшим слоем надо сгребать между деревьями и ягодными кустарниками и несколько большим слоем - с дорожек, если вблизи нет посадок взрослых плодовых деревьев.

Зимой на садовых участках вообще не рекомендуется расчищать дорожки от снега; не прикрытая снегом почва способствует проникновению холода к корням. Минимальный слой снега, который должен остаться на поверхности почвы, - не менее 15-20 см.

Если окучивают деревья в дни оттепелей, то снег бывает плотный; он хорошо уплотняется вокруг штамба, только брать его надо понемногу, иначе можно повредить веточки. В морозный же день снег бывает рыхлый, и его надо уплотнять но краю насыпанного конуса.

Ближе к весне появляется новая работа: холмик из снега у окученных штамбов молодых и взрослых деревьев, а также привитых на карликовых и полукарликовых подвоях разрушают. Это обычно делают в начале марта.

Инвентарь

Любая работа в саду связана с орудиями ручного труда. От их набора и качества зависит очень многое. Времени для подготовки инвентаря достаточно: целых два месяца - январь и февраль. Проверьте, что нож режет, секатор не мнет веточки, пила пилит любой сук, сучкорез имеет надежный тросик, лестница устойчива, у опрыскивателя цело ситечко и наконечник не забивается, лопата остра и т.д.

Восстановление сада после суровой зимы

Низкие зимние температуры в Московской области являются основной причиной, от которой зависят состояние и долговечность плодовых и ягодных культур. Температуры воздуха минус -35 - -40°C являются губительными для крон ряда районированных сортов яблони.

Степень подмерзания садовых растений зависит от многих причин. Например, большой урожай всегда ослабляет дерево или кустарник. Если при этом летом или осенью отмечается недостаток влаги, то деревья уходят в зиму ослабленными. Если вторая половина лета или осень бывают дождливыми, то приросты текущего года затягивают рост, плохо подготавливаются к зиме, а поэтому и подмерзают. Зимой в таких условиях особенно часто наблюдается гибель коры в развилках основных скелетных ветвей и на штамбе.

Солнечные ожоги сильно повреждают плодовые деревья в феврале - марте в годы с высокой солнечной инсоляцией. Этому способствует еще и плохая вызреваемость тканей в летне-осенний период, предшествующего года.

Приводят к снижению зимостойкости растения и такие на первый взгляд несущественные причины, как избыточное удобрение минеральным азотом или внесение больших доз органических удобрений, чрезмерно сильная обрезка, вызвавшая затяжной рост, опадение листьев от высокой сухости воздуха или от применения высоких доз внекорневых подкормок или некоторых ядохимикатов (например, неправильно подготовленная бордоская жидкость) и многие другие.

После суровой зимы нужно быть готовым к работам по восстановлению насаждений.

Наиболее частые случаи повреждения деревьев

Если у плодового дерева погибла вся надземная часть, а до суровой зимы оно хорошо плодоносило (что говорит об устойчивости сорта), то летом текущего года или весной следующего срезают пилой всю погибшую часть. Спил делают косым. Торец его обмазывают петролатумом или любым садовым варом. Всю поросль, которая образуется и будет продолжать появляться в ближайшие два-три года у такого дерева, оставляют (она нужна для питания корневой системы). Оставшуюся часть дерева надо внимательно осмотреть. Если видно место бывшей прививки, то легко выделить поросль подвоя (корневую или дикую) и культурную. Особое внимание следует обратить на культурную поросль (рис. 1). Из спящих почек может образоваться два-три побега, а может и значительно больше. Если побегов мало и они равномерно отходят от пенька, то это лучший вариант, который не требует вмешательства садовода. Если их много и некоторые из них выходят из одного гнезда, то лучше проредить слаборазвитые. Для этого кончиками секатора вырезают побег у самого основания. Дикую поросль не прореживают. Через два-три года ее надо вырезать целиком на кольцо.

Рис. 1. Культурная поросль груши (слева два побега), за счет которой можно восстановить дерево.

В течение ближайших лет надо следить, чтобы культурная, поросль в месте ее отхождения от старого ствола не отломилась, так как по биологическому и механическому состоянию она значительно отличается от той, которая образовалась на штамбе много лет назад, т.е. прочность культурной поросли бывает очень низкой, а парусность (за счет большой листовой системы) значительная.

Поэтому такие побеги либо подвязывают к колу, либо укрепляют к оставшемуся стволу. Если кора на штамбе старая, то он затрудняет рост молодого побега, у него образуется перетяжка и он легко выламывается. Поэтому в первую половину лета ножом или стамеской вокруг побега снимают кору до молодых и упругих светлоокрашенных слоев ее. Основание побега и поврежденную кору надо обмазать петролатумом.

В зависимости от сорта, возраста и местоположения участка культурная поросль на третий - четвертый год образует новую крону и вступает в плодоношение.

С хозяйственной точки зрения целесообразней восстановить крону дерева (если сорт сам по себе устраивает садовода), чем корчевать дерево и сажать новое растение.

Народный способ культивирования плодовых деревьев с недостаточной зимостойкостью позволяет вспомнить и рекомендовать следующий прием. Недостаточно зимостойкие привитые сливы высаживают в сад в два прима. Первую посадку проводят обычно, а вторую через 5-8 лет, высаживая между деревьями сливы молодые саженцы этой культуры. Садоводы считают, что если плодоносящие (а следовательно, ослабленные) растения погибнут в случае суровой зимы, то молодые, еще не вступившие в плодоношение, деревья сливы пострадают в меньшей степени, быстрее восстановятся и раньше начнут плодоносить. А через несколько лет и на старых, уже восстановленных деревьях сформируется новая крона.

Взрослые привитые сливы и вишни выше корневой шейки образуют молодую поросль. Из нескольких побегов оставляют два - три, чтобы они (когда после суровой зимы вырежут старые стволы) через некоторое время вступили в плодоношение.

В древних селах, славящихся садоводством, широкое распространение получила корнесобственная культура сливы и вишни. В основном это сорта: сливы - Скороспелка красная, Никольская желтая, Венгерка московская; вишни - Владимирская, Шубинка, Горбатовская, Костычевка, Растунья, Кисляковка, Расплетка.

Порослевую сливу и вишню обычно высаживают на обособленном участке, так как взрослые насаждения этих культур образуют очень много поросли. И ту, которая появится вблизи с основным растением или между соседними, обязательно оставляют на случай замены.

Порослевая культура сливы и вишни требует очень осторожной неглубокой перекопки почвы. Иначе можно поранить корни, то приведет к появлению массы поросли, с которой очень трудно вести борьбу. Активному порослеобразованию способствует также и обмерзание старой части вишни или сливы.